导语：饱受经济危机煎熬的康泰纳仕启动了今年唯一的新刊—中文版《GQ》。又一次，北京成为纽约的希望。　

　  2009年9月，当时尚杂志的编辑们和模特一起齐聚伦敦时装周的时候，康泰纳仕集团主席Si纽豪斯(Samuel Irving Newhouse)的桌上摆着一份来自麦肯锡的报告。

　　已经八十多岁的Si纽豪斯领导着这家拥有《连线》、《GQ》、《名利场》、《Vogue》和《纽约客》的传媒期刊巨头。他在六个星期以前雇佣了麦肯锡，因为经济危机让其广告收入大幅下滑。

　　西装革履的麦肯锡顾问们拜访了美国版《Vogue》的主编安娜-温图尔(Anna Wintour)和《名利场》的主编格莱登-卡特(Graydon Carter)，详细审核了他们的编辑预算，然后给出咨询意见：康泰纳仕的杂志需要减少25%预算(除了Si纽豪斯钟爱的《纽约客》)，那些“不合时宜”的奢侈派对应该取消。

　　这不是一个常常和成本削减联系在一起的公司。康泰纳仕的方式是，每年坚持利润率不超过5%，而将大笔收入投入到新刊之中，杂志的市场份额高居榜首，就能够以领导者的姿态收取最高的广告费。

　　但经济危机让这一切都改变了。10月5日，康泰纳仕宣布停掉四本刊，分别是美食类杂志《Gourmet》，育儿类杂志《Cookie》，两本新娘杂志《Elegant Bride》和《Modern Bride》。

　　紧接着的当然是大幅裁员。短短两个星期，大约有300人离职，停刊的四本杂志贡献了其中的大部分，约180名。在此之前的4月份，康泰纳仕还关闭了曾寄予厚望的《Portfolio》，它在这本财经杂志上投资了两年，花掉上亿美元。

　　对于吃惯了奢侈品广告的康泰纳仕来说，现在这种境况应该是在预料之中。

　　就像康泰纳仕美国CEO 查尔斯-汤森(Charles Townsend)所说，“经济危机严重影响了美国奢侈品消费市场”。身为一家严重依赖这些大牌广告的杂志出版商，当各家奢侈品销售不景气、利润下滑、缩减开支，甚至倒闭破产，康泰纳仕的命运同样和它们拴在一起。

　　在好的年景里，康泰纳仕在美国每年可以有2亿美元的收入，但是从去年到今年，其核心期刊的广告收入普遍下滑了30%到40%。今年前8个月，康泰纳仕美国公司的广告收入为15亿美元，而去年同期为21亿美元，预计全年将会减少10亿美元。美国版《Vogue》9月刊的广告收入只有去年同期的一半。

　　英国的情况稍好一点，但也下滑了大约20%。尽管康泰纳仕的广告价格还没有改变，但一些竞争对手已经在用更低的价格争抢其市场份额。

　　按照康泰纳仕自己的预计，这样的危机将持续到2010年。到目前为止，缩减的广告预算还没有看到多少恢复的迹象。

　　当然，中国例外—是的，至少还有中国。

　　这里的奢侈品市场欣欣向荣。正是在经济危机影响最为深重的2009年，奢侈品牌在中国纷纷大开新店，中国超过美国成为全球仅次于日本的第二大奢侈品市场。安永的一份报告称，2009年到2015年中国奢侈品市场将以每年10%的速度增长。