导语：每年8月是观察意大利时尚贵族的好时光。平日里再忙碌的设计师，这时也要放下手中的工作，与家人朋友倾巢出游。Valentino会登上他那艘附带厨师和管家的白色游艇周游地中海，Stefano Gabbana和Domenico Dolce会在西西里岛夜夜笙歌，Missoni一家老小则会前往撒丁岛的避暑庄园。时尚也许瞬息万变，然而举家度假的传统无论如何都不能改变。在意大利，家庭就是一切。该国不少最知名的品牌至今仍是家族企业，公司里的大事常被摆在厨房大餐桌上讨论。了解这一点之后，听到Salvatore Ferragamo之子Leonardo Ferragamo说出“家族即品牌”这样的话，你也就不会觉得奇怪了。

　　然而，时装业的“富二代”是否从衔着金汤匙出生那刻起就注定了要子承父业，继续在这条道路上走下去？如果他们选择另辟蹊径，那么父母辈的家业靠谁来维系？如果他们打算学父母当年的样，在业界开创自己的品牌，他们又会不会走不出家人的耀眼光环？无论如何，你总得承认，比起成千上万籍籍无名的年轻设计师来，他们是得天独厚的一群人。

　　鞋匠的儿女 Berluti家族、Ferragamo家族

　　他们像父辈一样勤勤恳恳，创业守业，与此同时，他们也在为家族企业寻求着新发展。

    1895年，Alessandro Berluti在巴黎创办了手工定制鞋品牌，推出史上第一双绑带鞋，并凭借这双没有任何缝线的鞋子很快成为同类品牌中最为奢华的领航者。此后，他的儿子Torello Berluti将品牌发扬光大，人称“伯鲁提爸爸”。其子Talbinio又顺理成章地传承衣钵。这个鞋匠家族无一例外地生在意大利，长在意大利，在意大利学会传统的制鞋工艺，但始终将店铺开在巴黎。

    今天，Berluti早已加入LVMH集团，在巴黎、米兰、伦敦、东京和卡普里岛都设有门店。而品牌的掌管人Olga Berluti依旧拥有纯正的Berluti家族血统——她是“伯鲁提爸爸”的侄女。

　　Olga记得她看到的第一双男人脚，是儿时跪在耶稣受难像前，见到的那双被钉在十字架上的脚。她的双眼无法从那双脚上移开。“我走近那座祭坛，基督被钉穿的脚正好与我的眼睛齐平。我盯着它看啊，看啊。我跟自己说，等我长大了，一定要把那些钉子拔掉。”她回忆当时的情景说。

　　这是一颗生而为鞋匠的心。自然而然，从很小开始，她便在Berluti工作。15岁不到，小Olga在叔叔位于巴黎的店铺卖出了第一双自己设计的鞋子，售价3法郎又6个苏，顾客是一个流浪汉。这双拖鞋鞋面上绣着狐狸图案，她叔叔还为它们镶嵌了祖母绿做的眼睛。

    上世纪五六十年代，Berluti店的忠实顾客包括Jean Cocteau、Bernard Blier、James de Coquet、Bob Kennedy等大量知名人士。年轻的Olga每天将他们迎来送往。与此同时，她在工作室里不停地学习制鞋技术——如何处理皮革、如何刺穿、如何切割、如何缝制……每一块被当作下脚料扔掉的皮子都被她贴上标签，完美无缺地保存至今。早年的勤学苦练让她成为了当今业界凤毛麟角的知名女鞋匠。她只须目测就能判断出顾客适应的鞋款。

　　1962年，Berluti的忠实拥趸Yves Saint Laurent带着Andy Warhol跨入店门——这也是Olga独自处理的第一单生意。事后，Torello质疑Warhol的诚意道：“他给我们付定金了吗？”并且坚决表示：“没有定金我们断不能满足要求！”一年后，Warhol来取自己的皮鞋，但老板Torello态度极其冷淡。这时，Olga怯生生地拿出了偷偷制作的鹿皮鞋，Warhol一看之下，欣喜若狂。在制作之前，Olga先将鹿皮浸泡在海水中，以防皮革上的细小倒刺磨伤穿着者的脚。从此以后，Warhol成为了Olga的忠实顾客，而“伯鲁提爸爸”也不得不屈从于年轻一代的执着。

    “我们在不断修改完善着鞋子的外形和样貌，因为人类是在不断进化的。自1895年以来，几乎所有的经典绑带鞋都变了样子，尤其是内部的鞋楦。”Olga说，“一个男人很容易成为Berluti的客人，同样也很容易成为Nike的粉丝。如果有新技术，我当然会采用。比如薄到2毫米的鞋底，穿上去一定很轻便，同时也能保证鞋子不变形，那我为什么不用呢？以前一成不变的那些技术，现在也该加以改进了。”

    在改变的不只有技术。与Berluti一样，Salvatore Ferragamo迎来新一代接班人之后，也将生意从欧陆拓展到了全球。这个家族并没有依赖大财团的支持。Ferragamo的儿子Leonardo在经营家族生意的过程中学会了制鞋艺术。他不满足现状，进一步拓展了品牌的男装线，并把生意做到亚洲。如今Ferragamo大约一半的销售额都在亚洲地区产生。

    更大的改变发生在企业管理层。2006年，Ferragamo迎来了80年来头一个外姓管理者——前Valentino总裁Michele Norsa替代了85岁高龄的Salvatore Ferragamo遗孀Wanda，成为品牌的新主席。

　　意大利的不少知名时装屋如Gucci和Pucci都面临同样问题。随着一家之主年事渐高，最终撒手人寰，谁能接替他的位子？Ferragamo在这方面再次开了先河，而其始作俑者正是Leonardo。“我们有个大家庭，子女辈和孙辈加起来总共有65人。要在这么多人里挑个主事人，实在太难了。”Leonardo说，“我们必须在公司进行现代化改革，为新时代的来到做准备。”

    1962年，60岁的Salvatore离世，他夫人Wanda在膝下6个子女的扶持之下接管了生意。在过往的采访中，Wanda曾多次严正否决了出售产业的可能性，她甚至表示，这一提议“令人恼火”。同时她不得不承认，小辈的看法也许有所不同。在公司上市之后，他们只要愿意，就可以把自己那部分股份出售。

　　外人参与到家族生意当中，会不会令Leonardo感到不适应？“这是转变的一部分。”他回应说，“我们的价值观是相同的。”他还坚称，对外部股东汇报在他看来也完全不成问题。“他们也许很苛刻，不过那不是坏事。”他认为，家族是公司最重要的资产之一。“一家为家族所有的公司给人以安定和正直之感。它是一宗会长久延续下去的生意。我们不依赖某个人，家族就是品牌。”

    Salvatore Ferragamo的品牌核心价值是“意大利制造”，这一产地标签象征着其产品的优质材料和工艺。制作一双著名的Tramezza正装鞋，需要位于佛罗伦萨附近的工厂内总计6名熟练工。当然这样一来，生产成本就要远远高出不少将工艺流程转移到亚洲的竞争者。Leonardo的弟弟Ferrucio曾抱怨说，有些工人“被宠坏了”，一天工作还不足八小时。他暗示说，公司应当尽早适应全球经济的新规则。“我们要拓宽眼界。世界改变了，到处都有新机遇。我们必须保持开放的心态。”Leonardo表示。