主持人：您能不能谈一下国际上大的品牌中，或者说国际著名设计师里您比较推崇谁？

　　邓达智：我现在比较推崇的新一代的设计师是“Rick Ovens”，他是美国的。Dries Van Noden是比利时的，Helmlit Lang是奥地利的。过去的设计师我最喜欢的是日本的“川久保玲”，她是八十年代、九十年代很重要的设计师。还有意大利的Romeo Gigli。影响我最大的设计师是“Mariano Fortuny”，他是西班牙的。Mariano Fortuny是1887—1949年的人，他的服装很有影响力，做时装的人都知道，他影响的人很多。其实他也是按照古罗马、古希腊、埃及风格服装做出来的。

　　现代的一些国际大牌设计师，比如John Galliano都是很好的设计师，他们跟我也是同一代的，LV、阿玛尼都有很大牌的设计师，但他们不是感动我的。最感动我的就是Mariano Fortuny。他是

　　他的服装完全是艺术品，但艺术品又可以变成平常穿的衣服，那是很难做到的。设计师最困难的地方就是怎么样使理想的艺术品跟日常生活有交叉点，实现这个很困难，所以很多时候我都只好放弃了找这样一个交叉点，只能让他们平衡，两条线一起走。但是Mariano Fortuny不是，他可以让梦想和现实一起走。

　　主持人：请您谈一下“解构”的手法在服装设计领域的应用好么？

　　邓达智：从上个世纪80年代开始，伦敦的街头服装流行年轻人的朋克时尚。而在80年代之前，伦敦人上流社会跟平民的分割是很大的。在80年代之后，他们有一个交叉点，融汇在一起。怎么样融成一起的呢？开始是从朋克文化开始。穿衣服的时尚，实际上就是生活的方式改变的反映。街头服装跟过去的服装最大不一样的就是解构，有很多学生那时候没钱，就去跳蚤市场，买衣服回来重新再做，把过去的衣服解构，再解构，这是一个街头服装的开始。伦敦这样的时尚影响了日本设计师，在80年代以前的日本设计师做的服装一直是很老土的套装。

　　但80年代伦敦的街头服装改变了日本设计师的设计方向，尤其是从“川久保玲”等设计师的作品可以看出来，他们这些设计师受英国的影响很厉害。当时英国服装的解构设计方式叫做新浪漫主义服装，色彩上主要以纯黑、白为主，那是一个开始，之后日本出现的解构服装都很火。之后比利时的设计就出来了，把日本的解构变成了比利时的解构。比利时也出了许多著名的解构服装设计师。现在在欧洲，比利时时装是很重要的，虽然他们国家很小，但是近代设计师里面有很多人都是比利时人。

　　主持人：我们国内的一些服装企业或者集团曾经有和大牌的设计师联姻的经历，您怎么看这种经营方式？

　　邓达智：很多时候我感觉，把一些设计师叫做时装大款会比较贴切。我感觉设计应该是可以感动人的，是一种从衣服里说出来的感动，而不是一个名气，不是大家捧出来的名气，有些名气只是一种大款的包装，是打造出来的。我感觉企业跟著名设计师的合作，1999—2003年最火，很多企业跟著名设计师合作不一定能够带来他们要求的利益。名气没用，因为如果东西卖不出去，而且很多设计师不会做出来真的好的设计。我感觉过了2003年这种风气已经过去了。

　　主持人：在国内品牌的设计管理上您有什么样的看法？

　　邓达智：设计管理是国内在时装方面做的最不成熟的一方面。设计管理是很重要的，很多时候不是设计师的问题，是一个设计管理的问题。企业怎么样保证它品牌的方向不会变，这就是设计管理要做的事情，设计管理就是把握品牌要走的方向。一个设计管理者应该在经济管理和对设计的把握上都很在行。其实国内很多企业请著名的设计师不是不可为的，是可为的。但是可为之外，在国外当他们请著名的设计师来帮忙的时候，是除了设计师之外还有一组人来配合他来推广市场。仅凭一个设计师是不可能完全把握好市场的，还要找市场推广、经营方面的专才把服装推向市场，这才是一个好的办法。