用镜头为时装宽衣解带(组图)(2)

日本的艺伎则让雪白的半截后颈暴露在U字型的和服领子外面，连名叫“裂桃”的发髻都可以引起性幻想。

　　日本：日本的艺伎则让雪白的半截脖子暴露在U字形的和服领子之外，连名为“裂桃”的发髻都盘踞成性象征的POSE。

　　中国：旗袍曾被欧美大师赞为世界最性感的服装，只因那腿侧的深衩遐思，可谓庭院深深。

　　高跟鞋：人类历史上最重要的情色服饰发明。加上了高跟后，女人的肚腹开始收缩，胸随即猛挺，为了保持平衡，还得支腰扭臀，风景便开始生动了。

　　腿：巴黎的时装杂志曾高呼：“腿才是时髦！”就因为正当女性的情色穿着日益发展成奇怪而娇气的样貌时，现代舞大师邓肯则重新回复到古希腊简约而飘逸的穿着。她和服装设计师Paul Poiret一起创造了靠轻薄的面料与褶皱来传达勾勒自然体态的新派性感。当然，邓肯在跳舞的时候，野蛮、粗俗、有伤风化的批评也不绝于耳。最后的事实证明，Poiret确实获得了成功，他把女人从夸张的群撑里解放了出来，让穿着五颜六色裤袜的腿从裙子里跳了出来。

　　露或者不露并不重要

　　当然，每个时代对性感的定义都不尽相同，尤其在20世纪这个思想的潮流同时装一样快速变化的时代。

　　和服装史齐头并进是人类对性的态度。恋童癖、恋物癖、虐恋、同性恋等等性观念的日常化，都影响到了时装在情色层面的趣味。洛可可时代的情色服装是把女人的身体拆分成每个细小的部位，进行精致的装饰；而今天的情色服装则是把人类复杂的性冲动拆分成每个细小简单的细胞，进行毫不掩饰地渲染。

　　尽管Mary Quant把当年由她所开创的迷你裙风潮归结为对“矫揉造作的成年人世界的厌恶”，然而，她的平底鞋?背带裤和迷你裙都呈现出发育不全的小女孩般的诱惑。街头每个Mary Quant的拥趸都穿得像个十足的“女孩”。与此同时，作家纳博科夫写完了恋童癖小说《洛丽塔》。

　　时装进入了60年代后，尽管女人的性观念空前解放，人人过着像罪恶深重的“索多玛城”一样的放荡生活，而此时的服装，反倒是反情色的。无论是Yves Saint Laurent所创造的相对中性化的服装，还是嬉皮士们越来越长的裙子，都在和性信息明确的迷你裙说再见。女性的裤装宣称的“独立自主”，当然要脱下它也比较困难，男人得多费点功夫才行；而嬉皮士们则用越来越长的裙子来反对时尚，她们觉得要脱就脱了，随时可以开搞，何必靠时装来替她们传达隐晦的性信息。等到社会突然发现，老活在乌托邦里不是个事儿的时候，大家又开始告别了大麻，老老实实上班去也。于是社会财富空前丰富，大家手里的钱开始多了起来。撒切尔夫人和里根政府为民众炮制了一杯“个人主义之酒”，鼓励大家花钱花钱再花钱，整个时代都浸淫在一杯名叫“醉生梦死”的酒里。服装的情色意味再度赤裸裸地表达了出来，即便是Chanel也不能免俗。Karl Lagerfeld接手Chanel后做的最大改变就是把裙子的长度收短。