品评中国服装业现实的视角，到了该转变一下的时候。

　　刚刚过去的一年，我们习惯仰视。瞄准五大时装之都，京沪两地各筑时尚擂台；看好世界顶级展会，本土品牌趋之若鹜；艳羡海外成功运作，国内企业纷纷借脑；更有财智集大成者，意欲收购国际顶级品牌，单刀直入全球业界“封神榜”。

　　这一切似乎都为2004年的中国服装业贴上了“国际化”的标签。

　　然而与之相对照的是，中国最有资格谈论时尚的两座城市都不同程度地存在着某种市场缺陷；中国品牌在CPD没有知音；即使是国内声名显赫的设计师也未能形成风靡全球之势；国内企业海外建店已属寡头，融入全球销售系统的原创品牌更是凤毛麟角。

　　这一切似乎又提醒着2005年的中国服装业，张扬过后还需要一点俯瞰的睿智。

　　缘何质疑“中国制造”？

　　2004年的广交会上，不少国外采购商都赞叹中国服装价格不错、质量也好，可当记者进一步问及与法国、意大利服装的比较时，他们都忍不住笑了，仿佛这之间根本不具可比性。中国服装协会副会长兼秘书长陈大鹏一言以蔽之：“‘中国制造’与‘意大利制造’的差距不在于品牌，就在于制造。”

　　回溯意大利时装跻身全球时尚前沿的历程不难发现，它是“加工基础带动设计领先”的一个实证。早年的意大利时装与法国相比也有很大差距，但重要的是，它以品质著称，从给法国品牌做加工开始，逐步跟上世界潮流，出现了瓦伦蒂诺等一批设计大师，最终将意大利时装推向世界。无独有偶，日本作为诞生世界级服装设计大师的惟一亚洲国家，大师的形成期也出现在整个国内产业基础高度发展之后。

　　与早年的意大利相仿，中国服装业目前的比较优势就在加工制造。杜钰洲会长在2004年男装年会上肯定地表示：“中国已成为世界公认的跨国采购首选，能生产任何品种、任何质量的产品。”但必须正视的现实是，这条评语暂不适用于所有的服装企业，“中国制造”的整体形象远没有树立起来。

　　一位业内人士惋惜地说，“中国制造”为繁荣全球经济做出了巨大贡献，但是在西方世界，感受到“中国制造”冲击波的人不少，对其由衷佩服的人却不多。这主要是因为“中国制造”的最大优势在于价格低廉，而低廉的价格并非出自技术革新，而是廉价劳动力。

　　最近几年走“国际化路线”的海尔集团总裁张瑞敏显然有更深的体会，“‘中国制造’不仅要开拓国际市场‘走出去’、产业链实现当地化‘走进去’，还要融入当地社会和文化‘走上去’，进入主流社会，否则就不可能真正吸引当地消费者。”这对于中国服装业的借鉴意义是不言而喻的。

　　给“中国制造”一个载体

　　“三步走”怎么走？这是中国服装业目前面临的最现实的问题。记者在不久前参加的CHIC2005研讨会上预感到：一个有专业化背景、有世界影响力的展会可堪重任。

　　谈到“与世界共享”的全新构思，陈大鹏告诉记者：“这是后配额时代全球融合的大市场背景下的自然产物。”CHIC最初的定位是面向国内品牌、国内市场，虽然近两年国外品牌参展踊跃，但目标还是拓展国内。随着后配额时代的到来，市场不再是分割的，产业不再是封闭的，资源是共享的，CHIC作为中国服装对外贸易的一个标志性的窗口，理应显示拥抱世界的开放姿态。

　　不可否认的是，有些国外展商来CHIC是为了推广品牌，有些就是为了寻找加工，他们面对的不仅是国内同行，同时也面对国际采购商。陈大鹏表示，CHIC原来做国际推广主要是以招展的形式，现在则更多考虑跨国采购。CHIC2005将加强与相关国家的零售商协会、采购商组织、品牌企业的沟通，力推“中国制造”。

　　据了解，CHIC2005继续采用分期办展，截至去年10月底招展结束，两期共有展商近千家，两期展览面积将达到12万平方米。“大不是目的，关键是要在整体氛围上为‘中国制造’造势。”主办方透露，CHIC2005重点落实的就是专业区划。

　　在一期男装、二期女装和童装的大框架下，CHIC2005将彻底打破国际、国内展区界限，根据市场的细分将展区进一步细分，如男装不仅分正装、休闲装，休闲装还分商务休闲、运动休闲、时尚休闲等；皮革、牛仔、童装、服饰品等也将相应地扩大展区规模。各国展商将按照各自经营的品类，突破组团局限，融入相应的专业区划，便于经销商、加盟商、采购商在偌大的展览会贸易平台找寻目标。

　　针对目前以中国服装五大产地为首的东部沿海向西部加工转移的趋势，主办方还提出，CHIC2005在地方组团的基础上，对于国内展商的组织将充分考虑产业的地域发展问题，避免某个馆的某个位置被某些地区的某些企业垄断。陈大鹏说：“有些企业，产品品牌做得不一定好，但企业非常成功，我们就要适当地通过树立企业品牌来促进产品品牌的发展，在全行业倡导提升‘中国制造’的档次和形象。”

　　“中国制造”新品牌论

　　中国工业经济联合会主席团主席刘瑞旗说，在发达国家，国民生产总值中60%的部分来自品牌产业创造的价值。像拥有众多全球著名品牌的美国，完全可以不需要制造业，而只需要通过经营品牌，就可以创造出不菲的价值。而我国国民生产总值中只有不到20%的价值是由品牌制造业所贡献的。

　　这基本上也是中国服装产业的现实写照。据统计，我国作为服装出口大国，2003年出口额达130亿美元，但50%以上为来料加工，30%由进口国提供商标、款式、纸样进行复样加工，自有品牌服装仅占10%左右。

　　实施多年的“品牌战略”的确将杉杉、雅戈尔、罗蒙等一批优势企业塑造成国际化的原创品牌。但它们只能算作中国服装产业价值链的一个组成部分，另一个组成部分应该是那些根深叶茂的加工企业群体。这是两个完全不同层面的发展，从产业优势资源再分配的角度讲，却又殊途同归。

　　CHIC2005杉杉将以“主题馆”的方式主推旗下品牌群；雅戈尔、罗蒙在经过了前两年的调整后决意重返；新增品牌达到20%的比例。中国服装协会副秘书长高燕认为，CHIC在企业不同发展阶段都有不同的作用，新晋品牌急需扩大影响，寻找加盟商或代理商，在更多的地方开店；知名品牌继续树立形象的同时，寻找加工成为主要目标；而“寻找加工”正是企业品牌的用武之地。

　　“中国制造”最终要面向国际。对此，陈大鹏的设想渗透着“产品品牌”和“企业品牌”不可偏废的深意：在东亚、东南亚地区推广“品牌采购”的概念，因为成本低、无须再注册，比到中国寻找加工、回去后再重新建立品牌要现实得多；但是中国品牌输出欧美还有一定距离，所以重点要放在中国具有比较优势的加工产业链，推广“加工采购”的概念。(文/严斐)