作者：新浪网友 StormingHeart

　　一月初的那些天，奥地利南部一直处于高气压影响，来自大西洋的温暖空气始终于格拉茨擦肩而过，位于阿尔卑斯山以南的这个斯蒂里亚原野一直笼罩在寒冷和浓雾之中。在这种阴冷的氛围之中，人们的心里开始淤集起烦燥与焦虑。

　　一个假日，我正愁怎样摆脱这种郁闷的心情，朋友哈罗德来电话，他说他刚从网络上查了气象资料，今天附近的山上天气晴朗，而且气温高达零上十二度，我们应该到山上去。这对我来说真是喜讯。查阅地图，格拉茨附近最高的山是赫霍兰什山(Hochlantsch)，我们不加思索就将它列为我们的目标。

　　赫霍兰什山位于格拉茨以北约五十多公里，在流经格拉茨的穆尔河上游。海拔一千七百多米。从格拉茨到赫霍兰什山的沿途是欧洲典型乡间景致，尖顶洋楼零星点缀，绿草与树林交替分割于原野和山坡，狭窄的公路纡回其间，远处举目之所及是教堂塔尖，隐约还能听到悠悠的钟声回鸣，一切显得如此和谐而优美。在乡间绕行约四十分钟，我们开始沿盘山公路爬行，行至海拔一千米时雾气开始稀薄，到一千二百米豁然开朗，一个阳光烂灿的世界顿现眼前。

　　平行约一公里，我们来到一个山谷，山谷南面是一个饭店和几幢民房，中间有一个冰冻的小湖泊，许多溜冰爱好者已经在冰上翩翩起舞，北面是陡峭的滑雪道，那里人声鼎沸，充满了欢声笑语。我注意到滑雪的人群中有不少小孩，有的大概就只有四、五岁左右，穿着小号滑雪板，急速滑行于雪坡上，象小燕子般轻盈。看到这些孩子，我想到了这也许是奥地利为什么能在世界冬季运动项目的前列中占据一席之地的原由。我们来晚些了，那里的停车场已经没有停车位了，我们用了足足十多分钟才找到一个狭小的停车位。

　　下车后轻易就找到了上山的路，因为道旁有醒目的路牌，上面有去不同方向道路的编号和指示，登顶的路道是1740号。

　　我们沿着路标指示方向走过一片缓坡，西折开始往上爬。我们出发地距顶峰的垂直高度是500米，但缓慢上行的小道却长达大约七至八公里，小道并不崎岖，不过厚厚的积雪和冻融的冰给我们制造了不少麻烦，原来预计应一个半小时的路程实际用了两个小时。一路上来来往往的人络绛不绝，这使我感到意外，毕竟是冬季，道路天气都不适合登山。他们是出于爱好，还是为了健身？我不得而知。在道上曾遇到一对中年夫妇，从装束上看是职业登山者，我们边走边唠，从谈话中我知道他们曾去过西藏喜马拉雅山，攀登过那里一座海拔近七千米的山峰。他们说至今还对那次中国之行难以忘怀。

　　山间小路穿行于浓密的树林间，每到有叉道的地方，在前方路口两侧的树上都标有两条红杠，提示1740的方向，看来当地旅游管理部门工作做得非常周到。

　　虽然外面是阳光烂灿，小路却一直是黑暗阴森，因为两旁的参天大树形成屏障，将阳光隔绝在外。我开始想当然地认为这么厚密的森林应该是原始森林，但不经意中却发现树木排列非常规则，才意识到这是人造林。小憩时，恰巧旁边有个树桩，我粗略地数了数这个不很粗的树桩的年轮，发现这片森林至少有八十年以上的历史，也就是说这片森林应该是在本世纪初或更早育造的。奥地利人造森林的历史如此之久远完全超出我的想象。美国是在二战后由杜鲁门总统倡议大规模保护和育造森林，几十年后见到成效。我国于六十年代大规模营造人工林，但直至今天仍能看到局部地区乱砍滥伐的报道，差别之大让人痛心。说到这些，哈罗德笑言下个世经奥地利的经济支柱是水，因为到那时全世界将面临严重水荒，而奥地利多雨的气候和广袤森林将提供用之不竭的淡水，出口淡水将能让每个奥地利人活得很好。这虽然是笑话，但却也不无道理。

　　离山顶还有一公里左右时树林开始稀疏，盘恒于山脊的小道也开始变得危险了，因为山的北坡是深不见底的悬崖绝壁，在湿滑的积雪行走稍有不慎很可能就是粉身碎骨。不过，裸露的岩石也使得自然景观更加悦目。尽管小道有几处极其危险，却始终不见有护栏，不知道这是旅游部门的疏忽，还是有意这么安排，为的是制造一点悬念，不过这样的道路确实太危险了，尤其是冬季。

　　在走过一片长满苔草的缓坡后，我们终于来到了赫霍兰什山的绝顶---一个二十米方圆的完全裸露的巨大岩石山丘。在这个山丘最高的石块上，伫立一个十米高的巨型木制十字架，四根铁链从四侧固定，岁月风霜将它染成了黑褐色，它的南侧刻着几个字：HOCHLANTSCH 1722M。我对这个十字架的意义感到不解，哈罗德解释说这并不具有任何宗教含义，在奥地利的每个稍高一点的山峰都立有这样的十字架，可能是一种传统而已。

　　顶峰上已有五、六个人先于我们到达，他们静静地坐在岩石上，表情木然地凝视着远方，显然他们已经为眼前的景色所倾倒。

　　顶峰的风光是惊人的美丽。极目眺望四周，一切显得微茫而渺小，碧蓝的天空下，西斜的阳光将崇山峻岭刻画得层次分明，远处山谷间积郁的云雾又让人感到了一丝神秘。跨越重重叠叠的远山，一条白色漫长的曲线横亘于我们的西北，筑起一道巨大的屏障，那就是著名的阿尔卑斯山脉，这个欧洲最高的山脉，在奥地利境内留下许多二千至三千米的山峰，最高的甚至达到三千七百余米，这是一笔巨大的旅游财富。奥地利最大的外汇收入来源于旅游，每年旅游观者达数千万人，而其中最吸引人的旅游项目就是冬季到阿尔卑斯山滑雪，夏季则去那里登山和野营，这使得奥地利成为仅居美国、法国、意大利、西班牙之后的世界第五大旅游国。但是，山地也给奥地利带来了不少困难，最直接的挑战就是交通，为此，奥地利人修筑了跨越阿尔卑斯山的高速公路，大量的桥梁隧道花费了巨额资金，但这些工程也为奥地利人在世界工程建筑方面立下了丰碑：在这个只有大约八万四千平方公里的国家里，长达十余公里的隧道竟有多处。

　　我们在山顶上坐了一个多小时，在习习寒风中，享受着这超脱尘世的清静，唯一的打扰是偶尔飞过头顶的塞斯那飞机，但它的轰鸣这时听起来也只象蚊子般的低觉沉。有几架民航客机无声无息从万米高空飞过，在天空上划出一道道白色的痕迹，几分钟后即被气流冲散，形成一片片白云。

　　在我们下山之前我抓紧拍了几张照片，当然，我们没忘了在十字架下的留言薄上签名留念。

　　下山的路途比上山困难了许多，在近二个半小时下行中我重重地摔了两跤，幸好没伤筋动骨，否则一次美好经历就会是一场恶梦。当我们安坐到汽车时，天色已经漆黑。

　　回到格拉茨，我们不约而同都想到了立即找个PIZZA店，美美地吃上一顿，山上的美景使我们忘却了饥饿和困乏，现在是解决的时候了。