返回教学区 |
|
（本讲义版权归Eureca所有，任何媒体如欲转载，请事先联系：xh2000@iname.com，谢谢！）
《曝光》－ 第四讲
第三讲贴出来后没几天，俺在聊天室里偶然碰到灯老，他老人家说俺讲的这些内容不够初级，已经属于中级班的内容了。据说他老人家为此还被一路追杀，险被放倒:-P。俺一直以为曝光是摄影很基础也很要紧的一个技术，如果这一关不过，怎么谈得上进一步学习。对俺来说，学习曝光只有一个目的，就是能够让我们能够花更少的时间来考虑曝光，而把精力用来发现有趣的画面。何况，俺不觉得曝光的原理有什么难的。所以想来想去，大概是俺的课讲得不好，把原本简单的事情搞复杂了:-P。大家如果觉得这是个问题的话，请务必要让俺知道。
相信到现在大家都已经把自己的ＴＴＬ测光表校正了吧。我们从今天开始，就要讲如何利用机内 ＴＴＬ测光表进行测光，并在此基础上控制曝光。 曝光是你的摄影创作（如果你认为自己是在创作的话）的重要的组成部分，就象一支画笔不可能替画家画画一样，你的相机也不可能替你创作。现在越来越多的相机具有相当自动的功能，在一定的模式下，只要你举起相机并半按快门，往往在你还来不及思考的时候，你的相机已经自动为你对好了焦，选好了光圈和速度，只需你把快门再往下轻轻一按，片子就曝光了。如果你只是想把片子曝光的话，这几乎是最简捷的途径了（当然，最快的方法是直接把相机的后背打开，你的片子也曝光了:-P）。说来惭愧，一年前的这个时候，俺就是这样“创作”的。用着号称极为先进的矩阵测光，以及程序（Ｐ）曝光。这样做有两个问题。一是，如果你把拍出来的东西叫作“作品”的话，那么署名的应该是你的相机而不是你（或者你至多是第二作者），因为是你的相机来决定这一切曝光过程，你只不过帮忙把它举了起来罢了。好在相机不可能拥有版权，好歹为我们省去了这一麻烦而让我们心安理得地签上自己的大名。另一个问题是，你所拍出来的片子和你拍摄时所希望的，好象总是不太一样，你想要的效果全没了。如果拍的是负片，那还可以补救，在放大的时候做些手脚，亡羊补牢。可要是反转片，就难办了，ＷＹＳＩＷＹＧ:-(。正是由于这些原因，使得俺不得不痛下决心，从ＡＢＣ学起，要把曝光的主动权牢牢地掌握在自己手里，俺想让它曝成什么样，它就该是什么样。
俺并不是说矩阵测光就一无是处，我觉得起码它对记者抢拍很有帮助，尤其在光线条件没有很大变化，而你除了按快门没有任何时间来测光的情况下。想想如果用中央偏重或点测，先测光再锁定，有时还要补偿，然后重新构图，这大概需要一秒钟的时间。对于某些千载难逢的场景来说，一秒钟可能象一个世纪那么长，在你测光的时候，别人很可能已经拍了一卷了。但在学习曝光的时候， 矩阵测光会让你感到无所适从，因为它覆盖了整个画面不同明暗度的部分，你也不知道它是如何计算的。所以，要想自己控制曝光的话，还是要用中央偏重或点测。
为了这个目的，我们已经迈出了重要的一步，校正了机内的测光表，让它和我们同步思考。那么，一个测光表到底是如何工作来计算曝光量的呢？我们必须了解这一点，才谈得上掌握它。
测光表分两大类，反射光测光表（Reflected-light Meter），和入射光 测光表（Indicent-light Meter）。 反射光测光表，顾名思义，测的是物体表面反射的光，所以也叫亮度测光表，也就是说，你测的是物体本身有多亮，使用时，是用测光表对准被测物体。几乎所有相机的内置ＴＴＬ测光表都属于这一类。 入射光 测光表和反射光 测光表不同，它又叫照度测光表，测的是某一物体本身接受的光有多强，因此使用时，要放在和被测物体相同的位置。
我们重点来讲反射光测光表，也就是人人都有的机内ＴＴＬ测光表。当我们把镜头对准某一物体时，它所反射出来的光经过镜头到达机内测光表的感光元件上，测光表再综合它所知道的机内胶卷的感光度，经过计算，给出一个光圈和曝光时间的组合。那么它计算的根据是什么呢？就是无论它所测到的物体反射光强度是多大，它都要让它最终在胶卷上呈现你所校正的那个色调。如果你按中间色调校正你的机内测光表，那么，如果你按相机的建议去拍摄的话，无论你拍的是什么，你所拍摄的物体在你的反转片上都只会呈现一个色调－－中间色调，不管那物体原来是什么色调。它就是这么傻。俺觉得，单从这一点上来说，把所有的１３５单反机都称为傻瓜机，真是一点也不为过。事实上所有的反射光测光表都只会做这么一件事。你把它校正在哪儿，它就告诉你，如果要把你所测光的部位曝光成你所校正的那个色调，你该用的快门光圈该是多少。现在，我们把它校正在中间色调，它就只会说这一句话：“这里是中间色调， 这里是中间色调， 这里是中间色调。。。”:-P
如果你要拍的部位本来就是中间色调，而你也希望它拍出来还是中间色调，那你就万事大吉啦。对着它测一下光，然后拍摄，收工走人。如果那个物体不是位于中间色调的话，事情就稍微复杂一点。一个很容易想到的解决办法，是找一个中间色调的物体，又和你所要测的物体具有相同的光照条件，对着这个中间色调的物体测光，定下快门光圈，然后再对着你原先所要拍的物体曝光。只要两者的光照条件是相同的，用这个方法你就可以得到恰当的曝光。
中间色调的物体在自然界中很多，如绿草地，头顶上的蓝天，水泥墙，等等。据说柯达负片的胶卷盒灰色的那种盖子也是中间色调。
可是，有时这些中间色调的物体并不是容易找到的，怎么办呢？你还可以自己带一块标准灰板。什么是标准灰板呢？简单地说，它就是能够反射出中间色调的光线的这么一块板，它的光线反射率是18%。 18%是怎么回事呢？我们说，如果有一个物体，它是绝对的黑，也就是根本不反射光，那么它的光线反射率是0；如果有一个物体，它是 绝对的白，也就是把光线全都反射出来， 我们就说它的反射率是100%。实际情况中所有物体的反射率都处于这两者中间，而我们把反射率为18%的物体定为 中间色调。理论上所有测光表都是以这个 反射率为根据来制造的，我们在校正我们的 机内的测光表时，也是根据这一点来校正的。据说 18%的 反射率是一种平均值，至于它到底是怎么算出来的，我不知道，也没有兴趣知道，因为这和摄影无关。我们所必须要知道的是， 标准灰板所反射出来的光是中间色调，而中间色调是我们在拍摄时眼睛在努力寻找的东西。
即使有了标准灰板，问题还是大大地。且不说你要把灰板放成与你拍摄的主体相同的反射角度，何况这里还有个能不能的问题。当你拍摄天边的日落时，你能跑过去把灰板放那儿吗？就算这些都不说，你就那么信任你的灰板的“标准”度？试试不同牌子的灰板放在一起，你会发现没有两块的颜色是真正一模一样的。所以，对灰板过分的依赖是不现实的，它最多只能是一个参考而已。
在实践中，我们有一个更好的方法，想测哪里就测哪里，想怎么曝就怎么曝，这就是我们下次要讲的－－“区域曝光法”。
图片说明：这是俺在学校的植物园里拍摄的玫瑰。这朵玫瑰的红色并不是中间色调，我也不想把它拍成中间色调，而是还原它原来的颜色。那么拍摄时怎么测光呢？简单，照上面说的，找个中间色调的物体测光就行了。所以俺先对着旁边一片相同光照条件的玫瑰的绿叶测光，以此决定俺所需的快门和光圈，然后对这玫瑰再构图、拍摄。所用胶卷为Fuji Velvia，镜头为AF Nikkor 50/1.8N + PN11增距管，实际光圈为f/45左右，快门1/2秒，相机为Nikon F3。
今天的作业很简单，就是用这个方法来练习。拍摄我们周围的景物。如果它是中间色调的话，就对它测光，用相机告诉你的曝光值去曝光；如果它不是中间色调， 对着旁边一个相同光照条件下的中间色调的物体测光，用那个曝光组合。一定要用反转片。每拍一张，就记录下拍摄数据（越详细越好，包括测光方式，对哪里测光，这么做的原因，等等）。看看冲出来的片子和当时的场景有何不同，把自己觉得有问题的片子贴上来大家一起讨论。
技术：
艺术：
创意：
观赏：
共有 2 人参加点评
|
