伦敦时装周崇尚“杨贵妃”

　　在认清了骨感美学的暴力性和权力机制后，是时候来重新审视肥胖。在《V》杂志的“尺码专刊”里，另一组“大块头时髦”照片，由挪威前卫时尚摄影师Solve Sundsbo主理，他说：“我很喜欢这次特别的表现美丽和性感的机会，能跳脱出庸常的狭隘定义。”他将之视为创意的突破口。而Beth Ditto在接受《时代》周刊采访时所说的话，更明确：“如果你是胖子，那意味着你得足够有创意。”一旦人类放弃了理性对自我身体的束缚后，创意之门立刻洞开。中国俚俗里，有“丑人多作怪”一说，用积极的一面去解读，这个“作怪”难道不是创意之本吗？因此，肥胖对时装界而言，无疑是消解理性，突破局限的人间凶器。

《V》起用2码以上的模特，可谓大胆之举

　　前卫的时装设计师早就开始反叛以瘦为美的时装窠臼。Cristobal Balenciaga在上世纪50年代，曾创造过非常著名的“Baby Doll”廓型，尽管那些具有雕塑感的时装仍旧是由瘦模特来演绎，却刻意把腰线放松，把女人的身体塑造成圆锥型，而不是传统的葫芦型。Martin Margiela也曾在2000年秋冬系列中，以一个加大码的系列向Baby Doll时期的Balenciaga致敬。他首先取消所有时装的收腰设计，然后再加大正常的尺码148%，挑战了传统的时尚观念。这一点，东方的设计师可能做得更彻底。Yohji Yamamoto曾坚持，自己致力于创造适合任何人的时装，不会为人千奇百怪的身材所局限。Issey Miyake则彻底反叛了西方时尚界一直坚持的“剪裁”观念，他在东方制衣传统中找到了理论根据：东方都是以布料标准尺幅为基准的，让人来适应面料，而不是让服装来适应人。

　　尽管Alber Elbaz坚持说自己很想减肥，却依旧造出了与众不同的Lanvin时装。Lanvin的成功无疑在于将瘦弱的年轻女性和稍丰满的年长女性一视同仁。Alber认为：“我自己体重超标。所以我非常知道什么该展现出来，什么又不该展现。我很肯定，身为一个超重的设计师，与我的设计之间，有着非常直接的联系。”完全可以把这句话视作对Karl Lagerfeld式的骨感审美的还击。

　　无论是通过身体，还是时装的方式来演绎“大块头时髦”，无疑都极具创意，并且通过如今媒体浓墨重彩地渲染，可以预见一个审美被颠覆的时代的来临。有一条很流行的中文短信颇经典：“肥胖的人是超现实主义者，丰满的是自然主义者，浮胖松弛的人是浪漫主义者，干瘦的人是虚无主义者。”这里的重点是，肥胖并非是新的标准，对身体的自然主义态度才是新的时髦。