导语：性感是意大利时装的窠臼。在本季的米兰时装周上，设计师再度献上充斥着镂空和印花的盛宴，秀场内一片欢乐景象，繁荣得好似2007 年。上升的裙摆所暗示的，究竟是设计师对经济形势转好的期望，还是对现实的逃避？

　　伟大的意大利时装是怎么了？在不久前结束的2010 年春夏米兰时装周上，缤纷而炫目的印花铺天盖地，透明面料和各式镂空无处不在，裙子的下摆一个比一个触目惊心，伸展台上满是裸露的大腿，很少出现一条正经的长裤。难怪《国际先驱论坛报》的时装评论家Suzy Menkes 要把这一切怪到意大利总理贝卢斯科尼的头上。在一篇评论中，她挖苦地写道：这一季有足够多的性感短裙来开一场贝卢斯科尼的下流派对。

　　性感是意大利时装的窠臼。从Versace 到Gucci，从Roberto Cavalli 到Dolce&Gabbana，无不是靠经营性感时装--拥有拉链、蕾丝、镂空细节或动物花纹的紧身连衣裙和细高跟鞋--起家，然而现在，那些原本站在对立面的设计师也奋不顾身地加入了他们的行列。Jil Sander 推出透视装，Prada 让超过半数的模特穿着内裤走猫步，连Giorgio Armani 都一反常态，发布了一系列色彩斑斓的迷你裙。

　　经济学中的裙摆理论认为，女人裙子的长短与社会经济的健康程度有关，经济繁荣时流行短裙，萧条时流行长裙。那么，上升的裙摆所暗示的，是设计师对经济形势转好的期望，还是对现实的逃避？或许我们能从Miuccia Prada选用的印花中得到答案：热带花卉，棕榈树，遮阳伞，人头攒动的海滩，就像是一张张来自度假胜地的明信片，言下之意再明显不过。

　　原来逃逸才是本季米兰时装周的主题。放眼望去，Dolce & Gabbana 情归西西里，Cavalli 的目的地是托斯卡纳的花园，Versace 走得更彻底，新系列的灵感是爱丽丝的仙境……从设计上来看，设计师大有拨乱反正，从头开始的趋势。在过去几季盛行不衰的雕塑剪裁和极端轮廓似乎已经被他们所遗忘一切从未发生过，时间又回到了2007 年经济危机爆发之前。记得那年春夏，裙子也是这样短。

　　Jil Sander自然与自由 你不会用“性感”来形容Jil Sander，这个品牌总是和智慧及女权联系在一起。不过，性感恰恰是这个系列给人的第一感觉：外套裙开着高衩，连衣裙的侧面出现多个椭圆形镂空，网状的针织有着大面积的裸露，更别提那些透明和半透明的新奇面料。可贵的是，Sander式的性感不像米兰的其他设计师那样，只适合30 岁以下身材曼妙的年轻女子。相反，它对大龄女性是宽容的，试想Grace Coddington 或Melanie Ward 穿该系列的设计她们看上去会很棒。

　　Raf Simons 使用了大量白色棉帆布和亚麻布，制成由皮带束腰的大号西装和A 字型短裤。“我发现自己正在回归自然。”他说。自然的不仅是用色和面料，还有脱线的裙边，随意的破洞，看似粘贴的碎布装饰以及羊毛裙的厚薄过渡。轻盈的不只是细密的网，金属色泽的纱和飞扬的流苏，还有裁缝的手感以及Simons 的想象力。正如《纽约时报》的时装评论家Cathy Horyn 所说，Simons 在创作上的自由让人惊叹。纵然孩子气的拼贴效果灵感来自川久保玲，粗糙面料和半成品的概念让人联想起John Galliano，但谁会指责Simons抄袭？Horyn 说得对：Simons 不只是演绎别人的设计，他在改进别人的设计。