回归路

　　在一季又一季的尝试、克制和调整之后，有些品牌重又回到了那条它们熟悉的道路上来——性感时装是让它们扬名的武器，如今看来，也是不景气时代最为安全的归宿。

　　Versace解放巴洛克印花回归路

　　在一季又一季的尝试、克制和调整之后，有些品牌重又回到了那条它们熟悉的道路上来——性感时装是让它们扬名的武器，如今看来，也是不景气时代最为安全的归宿。

　　在上一季的80 年代大潮中，不少年轻设计师的作品里流露出对GianniVersace 的敬意。所以，在Donatella Versace 看来，何不借新系列向后辈们展示原作的精彩？这是巴洛克印花今季在Versace 强势回归的一大原因。首席执行官Giancarlo Di Risio 的离任，则是另一个原因。据称，Di Risio 在位时曾对每个系列严格把关，要求Versace 的设计尽可能商业化。直到现在，她的个人喜好才获得解放。

　　“喜不喜欢随便你，这里是Versace。”设计师在发布会开始前说。经历了长达3 年的克制，她终于恢复以前的傲慢态度，也不再吝惜色彩和图案——黄色、桃粉色、淡紫色、蓝绿色进行排列组合，几何图形以印花、刺绣或镂空的形式交替出现，一半60 年代，一半巴洛克。

　　虽然《爱丽丝梦游仙境》理应是该系列的出发点，但你从这些贴身迷你裙上看不到太多童话的影子，它们只是极尽紧、短和绚丽之能事罢了。丝绸和铝的搭配，是Versace 近年来善用的创新；本季，铝再次成为装点连衣裙的一部分，画龙点睛。除连衣裙之外，新系列增多了迷你裙套装的比例，同时包含两身长裤套装。尽管和上世纪90 年代初一样火辣张扬，但今天的Versace 女郎还是显得小了若干岁，目标直指Allegra Versace这一代年轻人。

　　Dolce&Gabbana重拾经典

　　是什么让Domenico Dolce 和Stefano Gabbana 终于放弃了镜面伸展台和剧场效果的灯光，转而选择朴素的背景和亲民的发布方式？又是什么让他们放弃了晚礼服簇拥着的华丽谢幕，以及前两季戏剧化的肩部廓形？两位设计师在后台表示，他们听从了观众的建议。“最后，我们发现，女性要的还是那些真正性感的东西。”Gabbana 说。

　　夸张的鞋跟不见了，不实用的头饰消失了。那些只为时装大片而存在的设计，连同晚礼服一起，彻底不复存在。告别了过度时装化的主题，Dolce&Gabbana 踏上重返西西里之旅——与其说是不负责任的逃逸，不如说是朝花夕拾。观众们看到的是他们熟悉而又久违了的东西：世故的全黑套装，精美的蕾丝，展现女性曲线魅力的连衣裙和紧身胸衣。一直以来，这些都是Dolce&Gabbana 的王牌产品，本季，它们又恰好符合米兰的潮流，外套配短裤，内衣暴露在外。这样的改变为什么没有发生在经济形势急转直下的一年前，而是发生在一年后的现在？不过，好在为时不晚。当一群身穿胸衣的模特出现在秀场中央，一切显得尤为亲切感人。Dolce&Gabbana 的回归是一次众望所归。

　　Gucci向Tom Ford 取经

　　作为一名继任者，Frida Giannini 当然不会愿意经常听到Tom Ford 的名字，但她也该知道自己避免不了与前任之间的比较。在加入了一些运动元素——以及碳纤维和广东绉纱——后，Giannini结束了Gucci 的波希米亚情怀，使之更具摩登都市感，同时也更接近Ford 的美学。对印花的坚持是Giannini 自身不多的特色之一，本季的新款为橙色和灰色搭配，其后又出现蓝和棕、紫红和黑的版本。

　　据介绍，小黑裙是这个系列的出发点，可不知何故，直到第14 套服装才首次出现黑裙，之前大多是解构主义的白色连衣裙和紧腿裤、运动夹克套装。值得注意的是，Giannini 在服装细节上添设了更多复杂的做工，特别是镂空和对皮革的处理，让新系列比前几季的作品更能体现工艺水准。也许现阶段的Giannini 仍不具备Ford 当年身为时尚领军人的姿态和影响力，但这不影响Gucci 在她的带领下继续高速发展。在Gucci 的几年任期里，Giannini 已经认识到：讨好时装编辑对她的工作并没有太大帮助，为了确保自己在Gucci的地位，她要做的首先是讨好消费者，推出令全世界的顾客都易于理解，并乐于购买的保险货。在这方面，她的成绩有目共睹。