导语：性感是意大利时装的窠臼。在本季的米兰时装周上，设计师再度献上充斥着镂空和印花的盛宴，秀场内一片欢乐景象，繁荣得好似2007 年。上升的裙摆所暗示的，究竟是设计师对经济形势转好的期望，还是对现实的逃避？　　

　　伟大的意大利时装是怎么了？在不久前结束的2010 年春夏米兰时装周上，缤纷而炫目的印花铺天盖地，透明面料和各式镂空无处不在，裙子的下摆一个比一个触目惊心，伸展台上满是裸露的大腿，很少出现一条正经的长裤。难怪《国际先驱论坛报》的时装评论家Suzy Menkes 要把这一切怪到意大利总理贝卢斯科尼的头上。在一篇评论中，她挖苦地写道：这一季有足够多的性感短裙来开一场贝卢斯科尼的下流派对。

　　性感是意大利时装的窠臼。从Versace 到Gucci，从Roberto Cavalli 到Dolce&Gabbana，无不是靠经营性感时装——拥有拉链、蕾丝、镂空细节或动物花纹的紧身连衣裙和细高跟鞋——起家，然而现在，那些原本站在对立面的设计师也奋不顾身地加入了他们的行列。Jil Sander 推出透视装，Prada 让超过半数的模特穿着内裤走猫步，连Giorgio Armani 都一反常态，发布了一系列色彩斑斓的迷你裙。

　　经济学中的裙摆理论认为，女人裙子的长短与社会经济的健康程度有关，经济繁荣时流行短裙，萧条时流行长裙。那么，上升的裙摆所暗示的，是设计师对经济形势转好的期望，还是对现实的逃避？或许我们能从Miuccia Prada选用的印花中得到答案：热带花卉，棕榈树，遮阳伞，人头攒动的海滩，就像是一张张来自度假胜地的明信片，言下之意再明显不过。

　　原来逃逸才是本季米兰时装周的主题。放眼望去，Dolce & Gabbana 情归西西里，Cavalli 的目的地是托斯卡纳的花园，Versace 走得更彻底，新系列的灵感是爱丽丝的仙境……从设计上来看，设计师大有拨乱反正，从头开始的趋势。在过去几季盛行不衰的雕塑剪裁和极端轮廓似乎已经被他们所遗忘——一切从未发生过，时间又回到了2007 年——经济危机爆发之前。记得那年春夏，裙子也是这样短。

　　Jil Sander自然与自由

　　你不会用“性感”来形容Jil Sander，这个品牌总是和智慧及女权联系在一起。不过，性感恰恰是这个系列给人的第一感觉：外套裙开着高衩，连衣裙的侧面出现多个椭圆形镂空，网状的针织有着大面积的裸露，更别提那些透明和半透明的新奇面料。可贵的是，Sander式的性感不像米兰的其他设计师那样，只适合30 岁以下身材曼妙的年轻女子。相反，它对大龄女性是宽容的，试想Grace Coddington 或Melanie Ward 穿该系列的设计——她们看上去会很棒。

　　Raf Simons 使用了大量白色棉帆布和亚麻布，制成由皮带束腰的大号西装和A 字型短裤。“我发现自己正在回归自然。”他说。自然的不仅是用色和面料，还有脱线的裙边，随意的破洞，看似粘贴的碎布装饰以及羊毛裙的厚薄过渡。轻盈的不只是细密的网，金属色泽的纱和飞扬的流苏，还有裁缝的手感以及Simons 的想象力。正如《纽约时报》的时装评论家Cathy Horyn 所说，Simons 在创作上的自由让人惊叹。纵然孩子气的拼贴效果灵感来自川久保玲，粗糙面料和半成品的概念让人联想起John Galliano，但谁会指责Simons抄袭？Horyn 说得对：Simons 不只是演绎别人的设计，他在改进别人的设计。

　　Prada海滨的召唤

　　Miuccia Prada 是个知识分子，女权主义者，艺术品收藏家；她的身份不单单是一名时装设计师。正因如此，人们对她的系列总有更高的期待和更多的解读。Prada 的最新作品，据她本人介绍，是“对当代社会的写照，有贫，有富，有怀旧”。如何解释这所谓的贫富碰撞？在T 台一侧，作为背景的大投影轮流播放着闪闪发光的水晶灯和阳光下的海滨，反映在时装上，是矮跟鞋上的塑料水晶吊坠和丝质外套上的棕榈树和遮阳伞。“沙滩和古迹，高端和低端，正在趋为一体。”Prada 说，现在的她俨然成了象征主义艺术家。

　　在面料方面，Prada 选用了最精美的公爵缎——这种面料因其轻盈但质地硬挺的特点，常被用来制作定制服——并让面料工厂在其中混纺尼龙，以达到她想要的效果(虽然成品要比原缎的价格更昂贵)。在设计方面，外套被裁短至肋骨处，有微微蓬起的轮廓；短裤同样有被裁的痕迹，刻意不收边的处理让服装有未完成的假象。也许因为海滨旅行是发布会的主题，本系列没有一条长裤，除了区区几条深灰色百慕大短裤外，全部都是热裤和暴露在外的内裤，连衣裙的上半部分则是清一色的泳装款式。

　　新走向

　　从不与性感时装为伍的设计师正尝试定义他们眼中的性感，以性感时装闻名的设计师却在偏离原有轨道，向远离性感的方向前进。新的设计方向，对有的品牌而言是开拓疆域的途径，对另一些品牌来说，却是对传统的背叛。

　　Emilio Pucci新潮牌之路

　　执掌Emilio Pucci 仅两季，PeterDundas 便很快进入角色。他为该经典老牌设定的路线非常明确：只有适当忽略传统，才能不重蹈退出EmanuelUngaro 的覆辙，同时引领Pucci 成为继Givenchy 和Balmain 之后的下一个“潮牌”。潮牌要符合年轻人的口味，既有适合夜店的复杂绑带裙和紧身迷你裙，也得有适合街头的华丽外套和夸张配饰。另外，获得时尚名人如法国版《Vogue》主编Carine Roitfeld 的青睐也尤为重要。

　　本季，Peter Dundas 依然没有一味追溯Pucci 的印花历史。他设计的新图案淡化了鲜艳繁复的几何形式，选用池塘中交错的苇草和水纹作为灵感，同时一改印制传统，运用精致的亮片拼绘出图案。除了顺应流行款，Dundas 还为新系列加入流苏、蛇皮和铆钉这些看似不属于Pucci 的摇滚元素。新一代的潮牌就此诞生，但老牌靠这些改装手段重获新生，不知道究竟是悲是喜。

　　Roberto Cavalli从虎纹到碎花

　　当Emilio Pucci 默默向RobertoCavalli 靠近时，以动物花纹和极端女性美闻名的Cavalli 却抛弃了传统，小心翼翼地做起了层层叠叠的中性造型。这已经是Cavalli 连续第几季弃用豹纹、虎纹和其他狂野奔放的印花了？难道他被善待动物组织洗脑了吗？

　　“红地毯可以结束了，我要的是浪漫。”设计师宣称。他的新系列只有32套服装，其中一条拖地长裙也没有，这不由让人担心起该时装屋的运营状况。过去半年内，Cavalli 一直在寻找出售公司股份的对象；就在最近，他起用了一名新的CEO。这些变动可能影响了Cavalli 的审美——淡色小碎花取代金色虎纹，成为发布会的主旋律。这不是Cavalli 第一次使用碎花，但碎花从未如此高频率地出现过：它被用来搭配男式西服套装，有时则成了连衣裙正面的装饰。对Cavalli 的忠实顾客而言，这算不上好消息。本来就没多少人愿意尝试层叠穿法，Cavalli 女郎更不会那样做。