几百元的名牌Logo

　　过去，名师度身订制，那些Logo或签名成为高贵身份的象征。

　　如今，Logo不再受人景仰，花上几百元也可以买到打着名师签名的高街品牌。

　　曾几何时，为了在盛大派对上艳惊四座，贵族名媛们可以请ChristainDior、CocoChanel这些大师们花上好几个月订制一套晚装，甚至打着“飞的”不厌其烦地反复试装，直到尽善尽美。可惜这个时装的黄金时代早已成为明日黄花，将时装当做艺术品对待的人越来越少，高级时装屋要不就宣告结业，要不就实际上，这种趋势早在上世纪90年代经济不景气之际就开始出现，只是当时奢侈品牌半遮半掩地摆出的低姿态，称之为“副线”，打着设计风格更年轻的旗号，顺便也将价格变得更“低廉”，以扩大消费群体的年龄和阶层，增加销路，如D&G、MiuMiu、DKNY等二线品牌，包括后期的SeebyChloe、McQ等，都是应运而生的产物。但是，尽管这些二线品牌的价钱比起主线，确是便宜一大截，但要说真的低到让普罗大众都喜逐颜开，除了MarcJacobs的几十元可买到的纪念品系列外，大多依旧让普通人望而却步。真正的创举则是KarlLargerfeld为H&M推出的限量系列。

　　这个在刚开始感觉有些“自降身价”的举动，如今看来，却可足以载入时装史册。一方面，它令奢侈品牌找到了一个称为“Crossover”的理由来名正言顺亲近大众，除了众人皆知的Y-3外，Puma将HusseinChalayan请来做设计总监，又与SergioRossi合作推出高跟运动鞋；同时为Speedo、Nike等多个品牌做设计的川久保玲，将触觉伸向adidas和LeSportsac的StellaMcCartney等，他们在赚足金钱的同时，人气更瞬间急升；另一方面，那些看时尚杂志看到疯狂，却苦于囊中羞涩，只能买ABC货的人们，则被充分激发了热情，只需花几百近千元，就能得到与买名牌同样的虚荣感及满足感，纵然质地及手工比起真正的名牌出品都逊色不少，但多出“限量”这个光环，似乎又让虚荣升了一个舱位。

　　因此，这也不难解释为何Diesel以限量名义推出只卖390元一条的牛仔裤，在四个小时的疯狂混乱中便宣告售罄；专卖精品的法国买手店Colette会与最大众的Gap合作，从衣服到配饰的整个系列从宣布推出之时就大受关注。换个角度看，其实那些并非广为人知、却不乏才华的设计师们，也乐意借着与这些高街品牌合作的机会，让自己的知名度大为提升，Viktor&Rolf就是最典型的受益者。

　　其实，与其说是平价品牌贴上名牌Logo为自己镀金，倒不如说是奢侈品牌借着平价品牌的流行度，向大众靠拢，以顺便提升自己品牌的人气，仅仅是一种互惠互利的行为而已！