导语：高级时装永远是少数人享用的东西。精明的品牌经营者们携设计师另辟蹊径，副牌，在继承其一线品牌经典传统设计精髓的基础上，将自由多变的设计概念渗透其中，而且价格也更加亲民。而在经济不景气的今天，一线大牌更是靠着亲民的副牌养家糊口。

　　曾几何时，副线(diffusion line)是所有品牌的救命稻草。作为副线概念的发明者Giorgio Armani，他的集团内部除了同名的主线品牌之外，还有Armani Collezioni、Emporio Armani、Armani Jeans、Armani Exchange等服装及配饰品牌。每一个品牌都有自己的定位和针对的客户群，从上至下，从老板到办公室金领、白领，从父母到他们的正处于青春期的孩子，一网打尽。这是若干年前的品牌市场，与其一个品牌对外竞争不如多创几个品牌，好制造出强势的团队气派。

　　副线诞生的另一个原因则是为了养活主线或者说是设计师的梦想。就拿Alexander McQueen来说，当时众星拱月般地被媒体、造型师等推到了潮流的风口浪尖，出道不过几年就被Gucci集团收购。然而，他的时装卖得实在不便宜，甚至比一些已经创立了几十年的传统老牌都要贵。如今的新人设计师如Alexander Wang，Philip Lim早就吸取了教训，将设计定价控制在500欧元以下，这和当年McQueen以新人姿态开口要价5000欧元的风头劲不可同日而语。显然要保住品牌并非易事，于是McQueen适时地与SINV集团合作“生”出了副线MCQ来“养家糊口”。

　　在副线的鼎盛时期，几乎所有品牌、无论大小都有“儿孙满堂”的现象。可惜盛极而衰，副线开始进入转型期应该从Prada集团将Miu Miu的秀场转至巴黎，并高调宣布Miu Miu将不再作为Prada的副线品牌出现，而是一个独立的品牌。将作秀的场地分开就是为了加强这一宣言。

　　另一方面Dolce & Gabbana也从专业从事副线开发与生产的ITTIERRE集团手中收回了D&G的生产与分销权。亲生父母结束了10年的领养合约，从养父母手中硬生生将儿子带回了家，给他换上了新容颜——一改往日街头小子的形象而走上了富二代的康庄大道。还有Versace旗下的Versus、VJC等等品牌则更是经历了换主、换帅(Versus请来了英国时装设计界当红炸子鸡Christopher Kane)等风波，终于开始走上了“正途”。

　　日益细分的消费市场正是导致这一变化的原因之一。从以瑞典、丹麦为首的北欧到日本、韩国主导的亚洲，个性品牌正在迅速蔓延。Y时代的消费生力军是如此喜欢特立独行，在他们看来穿着印有猿人头骨标牌的Cheap Monday牛仔裤要比绣着大logo的二线品牌更能反映出内心的fashion statement，炫富的暴发户心态早就被他们蒸发得一清二楚。若真爱设计师的作品，他们绝对会“筹款”去投资一线品牌，不必为了填补心理空白退而求其次地选择二线品牌。

　　在此冲击之下，二线品牌纷纷开始了自我整合，而新的副线却迟迟不见落地，这与之前副线“Baby Boom”形成了鲜明对比。品牌宁愿在同一品牌中推出若干个系列，也不愿意将他们分开成若干个小品牌。比如Emporio Armani着眼于休闲运动服的EA7系列，倘若早两年或许就成了一个独立的品牌。

　　不仅一线品牌在开创二线品牌时采取保守态度，就连拥有广大消费群的快速时尚品牌也不愿意分散自己的力量。在Zara的店铺中除了Basic、Ladies等系列之外还有一个相对独立的、为年轻人设计的TRF系列。尽管使用了不同的商标，甚至在商品陈列上也刻意将它与其它系列区分开来，品牌并不打算将它们作为两个品牌来运营。同样的在H&M中也有类似的例子，作为H&M一个相对独立的系列Divided拥有相当丰富的款式与类别，但它始终只作为H&M的一个“少年”系列出现，仅在H&M的老家斯德哥尔摩的拥有部分单独的概念店。至于副线这回事，还是留给有闲又缺钱的品牌吧。