主持人：场地和舞美都很有特色是吗？

　　李剑：还有网友晕吗？晕很正常，(笑)如果网友听两分钟，说知道是什么，这肯定不正常。我们场地在798工厂的一块大废墟里，今天许东没来，因为在搭舞台，他是一个非常好的设计师，他在底下设计了一个空间概念、模拟概念的一个场地。在这儿我们推翻所有模特时装秀所有传统的概念，包括像T台没有了，模特没有了，而换之以现代舞团的现代舞的表演。

    音乐不是现场音乐家在表现。这么多设计师，吉吉、一扬、张达、高欣，张长城是现代舞团的团长，带来碰撞的东西，以前空间，从大的废弃车间到小的表演空间，然后到设计师的时装的作品，然后到现代舞团，这以前互相之间是说不上话的东西，现在要在一起说话，我不能网友感觉怎么样。(笑)

张长城：我对这次活动非常兴奋

　　张长城：好玩就在这儿，某种程度我发现我跟每个人都在谈，跟李剑在谈，跟吉吉在谈，跟设计师在谈。为什么？我们恰恰有这个实力，或者是有这个能力，我们为什么会这么兴奋做这些事？实际上我们做过跟时装的合作，都是国外的大牌。

    包括大川刚才说的，我为什么笑？我印象特别深，6月份我在巴黎的香榭丽舍，忽然看到一个类似东单的小胡同和北海公园，那种亲切感从来没有，我们当时觉得太漂亮了。

    这个舞台首先是一个传统意义上肯定看不到的东西，因为我们习惯性在演出的时候观众和演员是对立的，你在那边，我在这边，我们是两面。另外，你在演，我在看，有很多关系是非常简单的二元对立的关系。

    但是这一次的舞台观众是四个面，是一个很中国的四合院的概念。但是演员是什么呢？演员是四个方向，没有正面和背面，整个灯光设计也很怪，所有的东西全部是原创，大家晕是很正常，这两天我们都在晕，但是晕的过程很正常，因为我们是从晕到理清楚的过程，明天所有人都特别清醒了，因为今天所有的东西已经开始出现了，服装全部是原创作品，昨天我们才拿到所有真正可以摸到的衣服，昨天从上海运过来，刚刚做完，还在改。

    舞蹈全部是原创的，舞台可以改5版，可以在我的博客里看到第一版、第二版、第三版，现在是第五版，今天路上在出租车上打电话，他们还在改，我都不知道第多少版。音乐也是原创的，是严骏，他在现场做了电子音乐，全部是用电脑程序做的，但是和另外一些音乐是重新混音的。所有的东西都是原创的作品，出来会是什么样呢？我自己都好奇。

　　李剑：我也好奇。

　　张长城：我们自己都不能定义是一个什么。

　　主持人：我已经通过你的博客看到四版的现在的场地。我看你的博客，突然感觉很熟悉，可能我前两天刚点过，“长城不过是一段斑驳”，一直是叫这个名字。

　　这是题外话，先不说这个问题。在过程中有两个网友的问题很有意思。

　　网友：其它时尚类的杂志不也是在和中国特色相结合吗？我们也能看到东方的面孔，有什么不一样？

　　网友：中国自己的设计师究竟有多大强大？有什么样的实力？

　　李剑：就像刚才大川说的，先说中国的主题，你不一定是看到了一个红灯笼或者是一个中国结才叫中国的元素。如果你看吉吉的东西，看一扬的东西，他们其实是有中国的精神在里面，他们不是说把中国结，把红灯笼、福字放在衣服上去表现，《iLOOK世界都市》也不是做这样一种很表征、很肤浅的东西，实际上探索的是中国的精神。我不知道我这个观点大家能不能理解，其实是神里面的东西。从我们合作的这么棒的设计师也好，从我们杂志的精神来说也好，是这个感觉。

　　主持人：大川有什么感觉？

　　张大川：刚才给你看了我们做的模式，我们有这么多设计师。

　　主持人：他的作品就展示在后面是吧？

　　吉吉：我相信有一点可以证明一切，没有一个杂志可以给一个本土设计师十页的量。因为一个杂志，做杂志的人都知道，他能够给到一个十页的量，给一个奢侈品更多是10页，怎么能给一个本土的设计师10页的量？这是一个很大的概念。

　　张大川：《iLOOK世界都市》杂志跟别的杂志的态度肯定是不一样的。我们看国内的杂志都是说本土化，好像谈到中国，是少数的一个东西，从来不是变成一个主流或者是一个重要的东西。我个看法跟他们不一样，如果你有一个好的DESIGN，在中国这本杂志上的待遇是一模一样的，能拍大片的设计师就能拍大片，不论是国外还是国内。我不是从不同的角度谈国外的设计师，从不同的角度谈国外的设计师。

　　主持人：没有地域的限制在脑子里，打破这个框框。第二个问题。

　　吉吉：其实中国目前的设计师并不是强大到什么程度。而且我们习惯上对中国的设计有一个误区。比方说时装，我们就会以为中国的时装一定是唐装，一定是在那上面要绣龙或者是画凤。我觉得这是一个特别荒谬，而且是一个特别不好的一种普遍的认知。

　　其实我们四个人做时装，或者是做衣服的过程，实际上是来源于我们本身的生活经验，我们是置身在中国的环境里生活的一个城区里，但是我们不愿意简单挪用中国的元素。这样的过程实际上对我们来讲势必造成一个十分艰难的过程，但是我们要不要去做，这是最关键的。

    因为我们往往很多设计师只是停留在习惯的状态中，别人认为时装一定是这样做的，他就这样做了，只是说这几个设计师，他希望是按照一种非常规的模式，我们非认知的那种时装一定是这样的模式来做衣服这件事情。所以，这个实际上在中国来讲不是多，不是非常强大，而是非常少。再加上我们的媒体对设计或者是对中国设计的认知，其实也是在一个比较浅的层面上，所以，这之间是也矛盾的。但是这个矛盾，我想也是我们做这些事情的一个兴趣。

    我们现在这些服装设计师把这些东西呈现出来，别人才觉得，哦，衣服是可以这样做的，而且可以从里边看到这些设计师的一些生活情节在里边。而这个情节并不是我们简单认为的中国设计一定是要绣一个龙、画一个凤，是这样的一个过程。