导语：是创潮流，迎潮流，亦或是守潮流？Christian Lacroix 在今年六月宣布破产，终于给骄傲自大的法国人来了一记当头棒喝。法国高级时装协会近半个世纪的努力证明了，潮流是守不住的，紧抱着旧日的辉煌自筑门槛，结果就是曲高和寡。“自创潮流 独领风骚”这八个字，岂是随便谁都能做到的？

　　二战结束之后，Christian Dior 的“新风貌”让逐渐转移的时尚中心重回巴黎，50 年后的今天，巴黎时装界是否还有此等人物可以力挽狂澜？痛定思痛，在这次时装周，我们终于看到了法国品牌放低姿态，从各个角度求新求变，寻找新生。

　　Hello，Youth ！

　　10 月8 日，时装周在巴黎落下帷幕，时尚权贵和IT 新秀们陆续离开阴雨的巴黎，心情迥然不同。Valentino 的老顾客们还在为再也找不到他们要的红裙子神伤，新一代gossip girl 则摆出了全胜者的姿态。

　　“年轻化”是各大品牌明年夏天最大的主题。首先是Emanuel Ungaro 引爆的重磅炸弹：任命Lindsay Lohan 为品牌艺术顾问。毁誉参半是可以预料的结果，不过，至少该时装屋得偿所愿地引起了80 后新生购买力的注意。

　　Miu Miu 的年轻化一直走在各个品牌之前，这次来得更赤裸裸：连体短裤、洛丽塔高腰小礼服以及肆无忌惮爬满全身的猫、狗、飞鸟图案……Miuccia Prada 这次是否年轻过了头？

　　Chanel 还是一如既往的高调，Karl Lagerfeld 像个永动机，不知灵感枯竭为何物，也无视任何萧条。撇开XXL号的田园农舍不谈，最让人弹眼落睛的莫过于一身rock & chic 的Lily Allen从铺满干草的地下钻出来的那一刻——现场响起一声欢呼的口哨，气氛像极了演唱会。那些两倍于Lily Allen 的年纪，盛装而来的前排观众们一瞬间显得有点不知所措。而在成衣风格上，越来越短的裙摆和半透明印花连体衣也表明了Chanel 笼络新一代的决心。

　　相比之下，Valentino 已经表现出新老兼顾的力不从心。在大师退休两年之后，新组合Maria Grazia Chiuri 和Pier PaoloPiccioli 在这一季完全舍弃了Valentino 的红裙。我们看到更柔美的用色、更多的蕾丝和缀满全身的荷叶边，每一件作品都像是给party girl 们量身定制的战袍。“拥有一件Valentino红色晚礼服”的都市神话已经慢慢褪色，老顾客们也不得不怅然离去。

　　商业化，不是贬义词

　　在全球经济危机的背景下，“叫好不叫卖”从带有些许悲观色彩的中性词沦落为贬义词，而“商业化”，曾几何时是法国时装界用来鄙夷纽约T 台的词，现今却变成了各大品牌争相标榜的新定位。如果连Yohji Yamamoto也开始启用印花图案并卖起了高跟鞋，还有谁会冒着生命危险和“商业化”对着干呢？

　　经历几生几死之后，Rochas 这次由设计师Marco Zanini 化繁为简—— 果然，多一点可穿性，少一点试验性，设计师为Rochas 呈现出了一季更具商业潜质的艺术作品。如果他能坚持朴实简洁的作风，相信Rochas 的所有者宝洁这次会让他走得更久一点。

　　而两年前离开Rochas 的OlivierTheyskens 于今年又正式与Nina Ricci解约。时尚界还在津津乐道上一季那一双12.5cm 的无跟鞋， Nina Ricci却再也不愿与这位来自比利时的天才设计师一起被困入“叫好不叫卖”的魔咒。Nina Ricci 今季为继任的PeterCopping 提供了一个仅供75 个观众的展厅，或许它也像那些用词晦涩的巴黎媒体一样，等待着销售数据来构建信心。至少42 岁的Peter Copping 那句“我喜欢实穿的衣服” 在当下更让Nina Ricci 心里踏实。

　　商业化并不代表在美学上的妥协，请看Celine 在Phoebe Philo 手下如何让新系列优雅大气而又简洁实用。临近秀尾Freja 的那身利落线条的白色斜襟中袖外套和黑色皮裙就能说明一切。

　　再请看Hermès 如何将经典运用到一场完美的商业秀中：将场地改造成绿茵网球场，背景音乐时不时冒出两个比分数，甚至还有两个模特在远处随着节奏慵懒地挥舞球拍。Jean Paul Gaultier 成功呈现了又一季具有传承性的商业作品，他要传达的是：爱马仕不是H&M，不是ZARA，你可以将其穿上身，并且可以穿上很多年。

　　亚洲市场，谁敢小觑？

　　且不说夏姿陈这些源于亚洲的品牌，或是Vanessa Bruno 等被日本人追捧的法国设计师，今年无论走进哪个秀场，你都能发现观众席上有一两个区被亚洲面孔占据。

　　Hermès 把绿茵地划分成从A—L的12 个区，其中K区和L区分给了日本、韩国、新加坡和中国。这两个最靠近摄影师的区无疑拥有看秀最好的角度。

　　Chanel 的秀场围绕着中心的圆形T 台，最佳位置却仍然只有一个——这是能第一个正面看到模特出场，并和Lily Allen 互动的区域，也是唯一能看清Karl Lagerfeld 谢幕的区域。今年这个位置分给了中国区。

　　在前排宠儿中也不乏中国面孔。张曼玉一直被视为Alber Elbaz 和KarlLagerfeld 的心头爱，汤唯这次在Dior的露面也引起了国外媒体的一阵骚动。中国模特更是成为了各大发布会的香饽饽，刘雯几乎是逢大秀必出场(Chanel、Hermès、Celine、Valentino、Rochas、Balenciaga) ，出镜率直逼Freja BehaErichsen 和Sasha Pivovarova。秦舒培从纽约一路走来，越战越勇，自从搭上Karl Lagerfield 的快车，她已被多家海外媒体认为是当仁不让的下一张中国脸。

　　新媒体，如日中天

　　Louis Vuitton 本季首次在facebook 直播成衣秀的全过程，说明奢侈品品牌已经正式肯定了网络新生代的消费力。Chanel 也不甘示弱，将Garance Dore 等时尚博主请进了秀场第一排。从不入流的小打小闹，到今天坐上前排——博主的胜利标志着互联网的胜利。

　　这场互联网行动酝酿已久。

　　Burberry 于一个多星期前在网上直播了自己的春夏秀，而早在去年，Viktor & Rolf 就已经举行了一场没有媒体，没有买手，网络独家直播的时装秀。巴黎时装周前两天，远在米兰，Dolce & Gabbana 一口气请了四个博主坐前排。网络的影响力，是全球的。