导语：2005 年，《纽约时报》曾选出包括Nicolas Ghesquière 和Stefano Pilati在内的6 名具有领袖气质的年轻设计师，称其为“巴黎六君子”。如今看来，巴黎的弄潮儿又岂止六人？百家争鸣才是这里的现状。从四年前的Lanvin 和Chloé 到今天的Balmain 和Givenchy，一批老牌在新掌门的带领下焕发第二春。本季，久违的Phoebe Philo 为休闲装注入活力，Alexander McQueen 则展示了21 世纪时装秀的未来，可以说，时尚的明天就掌握在这群人的手中。

　　金童之争

　　一半是由于发布会在同一天上演，一半是由于二者都是风头正劲的老牌高级时装屋，现阶段的Balmain 常被拿来与Balenciaga 做比较，而且两名设计师Christophe Decarnin 和Nicolas Ghesquière 同为法国人。著名时尚评论家SuzyMenkes 在对比了双方的网上信息量—在谷歌搜索Balmain 和Decarnin，显示166000条查询结果；搜索Balenciaga和Ghesquière，显示70900条查询结果后，不禁发出这样的感慨：“Decarnin 受到的关注居然是对方的两倍之多，这是多么的不公，因为Ghesquière 的系列才是更具原创性的。”

　　和Menkes 持相同意见的人不在少数。Decarnin 的成功之所以遭受非议，是他一而再再而三地奉上阔肩西装、小脚裤和紧身绷带裙的单调菜单，入主Balmain 仅四年时间，却已显露黔驴技穷的迹象。当然，Balmain 逼近定制服的标价也叫人看不懂。但评论家的意见并不能左右顾客的选择，在时装周期间，身着Balmain 出入秀场的人数不胜数，对他们而言，Balmain 就是时尚人士的制服。与此同时，Decarnin 成为高街品牌争相抄袭的对象，比起先人一步的Martin Margiela，他更该对大垫肩和酸洗牛仔裤的流行负责。早在九年前，Ghesquière 便经历过类似的“潮爆”。和Decarnin 一样，Ghesquière 的灵感往往来自街头，来自年轻人，无视品牌的过去。他让模特素面朝天，双手插在口袋里，身穿瘦腿裤造型在T 台上疾走，这在当时被视作异类，可就在一夜之间，每个时髦女孩都穿起了Balenciaga，一个被她们遗忘许久的品牌。然而Ghesquière 并不局限于此，在之后的很长一段时间，他把Balenciaga 当成创意的实验室。一次次未来主义的尝试，一次次深入资料库的钻研，最终，Balenciaga 渐渐脱离了原有的街头感。

　　本季，正当人们走进金碧辉煌的克利翁酒店，期待着又一个布尔乔亚的系列时Ghesquière 再次颠覆了他们的预想。开场模特一身黑色街头装亮相，无袖连帽衫、瘦腿裤、露趾靴，那个双手插口袋的女孩回来了！“是的，我又想她了，那个风格锐利的都市女孩。”Ghesquière 说。所以，上一季的碎花贵妇裙、悬垂亮缎和丝袜被大量运动款式和皮革制品所取代，有不同面料拼缝而成的垂直条纹背心，还有一半是丝绸、一半是皮革的迷你褶裙。

　　设计师表示，在过去的几个系列里，他将部分个人喜好搁在了一边，现在，是时候回归了，回归街头，回归年轻，回归未来主义。设计方向的变化并不代表Ghesquière 会放弃他的实验，事实上，这个系列的制作比之前更精细，更复杂。大部分服装需要近距离观察才能发现其特别之处：远看是牛仔的瘦腿裤实则为处理过的皮革；黑色皮上装被切割出几道划痕，露出绿色的内里。

　　下一个Balmain

　　在Ghesquière 看来，未来即现在。他的设计是对面料技术和剪裁工艺的考验，是对时装编辑专业知识的挑战。例如那条红白黑三色连衣裙，由三种不同材质的镶片组合而成，就像是来自未来的作品；犹如豪猪翎羽的彩色针状皮革短裙，黑与橘、黄与灰的颜色组合，则让这个系列更具科技感。

　　反观Decarnin，这位内向的大器晚成者仍停留在金属色和派对时装的世界里，依然没有走远。怀旧军旅风是Balmain 本季的主旋律，流苏肩章出现在军装外套和连衣裙上，成为该系列最大的“新意”。深U形领口的金丝线背心搭配皮裤，黑色皮衣搭配军绿色T 恤及同色系瘦腿裤，就是Balmain 女郎的最新造型，灵感可能来自70 年代的某部丛林武打片。称这些服装为“时髦的垃圾”并不为过：破洞T 恤、不修边幅的热裤都不算稀奇，Decarnin 的拿手好戏是让连衣裙的下摆有撕裂的效果，那些胸前和腰间的镂空则看似孩子气的随意而为。别忘了，Balmain 的定价在巴黎数一数二，故而外套上的迷彩由亮片刺绣来完成，裙子的垂坠缠绕也分外考究。

　　考虑到Decarnin 今时今日的影响力，军装元素会在不久之后的各潮流趋势报告中占据一席。Balmain成功的更大意义，是让其他历史悠久的时装屋得到启发，无论是Givenchy 还是Emanuel Ungaro，在这股街头化、年轻化的潮流中都有机会火一把。

　　Givenchy 已然走上复兴之路。Riccardo Tisci上任之初的晦涩时装秀曾让时装编辑大感困惑，如今，他的帅气西装和哥特高跟鞋却让她们为之疯狂。本季，Tisci 将他的大卖产品一网打尽：白底黑纹的西装外套，马裤轮廓的掉裆小脚裤，异族风格印花，黑色坡跟鞋，以及做工堪比定制服的薄纱连衣裙。和Balmain 一样，Givenchy 的问题是“菜色”重复率较高，不过，站在Tisci 和Decarnin 的角度考虑，为什么要在大好形势下，抛弃制胜的秘方？至少一时半会，顾客的口味不会改变。

　　Ungaro 也在努力挤上这趟通往青春的末班车。在创始人钦点的接班人Giambattista Valli 自立门户后，这家以鲜花和羽毛装饰闻名的时装屋已经被人淡忘；通过聘用Lindsay Lohan，它终于得到了应有的曝光。新系列并不是全无工艺可言，但那些桃红色迷你裙和惹人厌的爱心更像是出自洛杉矶，而不是巴黎。据说Lohan 在谢幕时喜极而泣，但是，需要流泪的难道不该是归隐中的Ungaro 先生吗？

　　冥王星上的时装

　　Alexander McQueen 的发布会获得满堂喝彩，设计师谢幕时，不少前排观众激动地站了起来。在虚拟世界，每秒钟29000 次的点击率则让时装秀的网上直播方Showstudio.com不堪重负。是什么让时装爱好者对McQueen 的新系列兴奋不已？是那些灵感来自变色龙和水中生物的未来主义连衣裙，还是那双被人戏称为泰坦尼克的变异厚底鞋？是模特头上的“犄角”发型，还是弥漫整个秀场的令人战栗的诡异气氛？是那个横跨T 台的巨幅LED 屏幕，还是如眼镜蛇般疯狂舞动的两座机器人摄像头？

　　这样的感官刺激在John Galliano 的发布会上已经不复存在。纵然Dior 的改良短风衣和内衣裙足够香艳，它们并不能让挑剔的看客感到兴奋。如果McQueen 的观众感觉自己见证了一个重要的时尚时刻，Dior 的观众只是欣赏了一些漂亮的裙子而已。Galliano 的问题是他的一切都建立在怀旧之上，美则美矣，缺乏惊喜。当然，这个以黑色电影为主题的系列不乏品质与新意，与透明薄纱裙相配的胸衣其实是裙子的一部分，用Galliano 的话来说，“是设计，不是造型。”披着大波浪的金发模特美艳不输Lauren Bacall，足以吸引Valentino的顾客群。

　　在Valentino 退休后，Lanvin 和Dior 取代了他的位置，拥有巴黎最美的套装和礼服。有的服装与其说是被你穿在身上，不如说是面料在包裹着你，Lanvin 的斜裁礼服就是这样。Alber Elbaz 懂得女性的需求，每一季，他使用相似的“配料”，完善之，重组之，带来一道道丰富的大餐：希腊式斜肩百褶裙，法式饰荷叶边铅笔裙，适当的时候纵情堆砌珠宝和刺绣，宣泄色彩。通过使用涤纶和棉，Elbaz 不仅控制了服装的价格，还让他的设计有种欠完美的气质，因为不完美，所以摩登。Viktor Horsting 和Rolf Snoeren 化身园艺师，像修剪灌木那样修剪薄纱礼服。他们的超现实作品能拍出有趣的大片，但除此以外，这样的设计还有什么存在意义？McQueen 的实穿性同样不高，可是，拜高科技所赐，他的系列展示了时装设计的未来。

　　每条裙子都有自己独特的印花，由电脑绘制，好似爬行类动物蜕下的皮，美轮美奂的珊瑚群。柔软的雪纺被处理得好比雕塑，塑造出妖异的曲线和旋涡，如同某种陌生的生物。透明面料像植物那样缠绕着身体，在灯光下透着蓝光，仿佛水母在呼吸，而五彩斑斓的薄纱则是漂动的深海藻类。McQueen 的想法早在一年前的达尔文系列中即已成型，新系列的概念仍与自然和进化论有关：人类的祖先来自海洋，我们从哪里来，就要回哪里去。因此，该系列的名字叫“冥王星的亚特兰蒂斯”。

　　McQueen 的兴趣全部与新事物有关。他有自己的Twitter，对网络互动津津乐道，最新的尝试是提供网购服务，在发布会结束后你能通过网店立即购买新系列的部分款式。另外，他还透露自己正在寻找一种新型面料，有了它，时装的面貌或将得以彻底改变。

　　农家女与流浪儿

　　谁都知道Chanel 是法式优雅的代名词，所以，当Karl Lagerfeld 在大皇宫里竖立起一座巨大的农舍，让模特从干草做的通道里走出来时，需要的不仅仅是一点想象力。百变的Chanel 女郎，上一季还是戴假袖假领、穿小黑裙的贵族之后，这一季就成为了另一个极端：俏皮的农家女。她们的蜂窝头稍显散乱，脚踩笨重的木底鞋，依然身着套装，但本季的外套有圆形的泡泡袖，格纹尤为朴素，刻意不收边的袖口更加随意，时而点缀着红蓝小花—既不完美，又不世故，但这就是该系列的动人之处。

　　Lagerfeld 在后台说，自己的童年有很长一部分时间在位于汉堡北部的农场度过，曾在凡尔赛宫建农庄解闷的Marie Antoinette 也给他带来灵感。后者解释了那些温柔可人的肉粉色、珍珠白、灰色和浅褐色，精致的蕾丝和编织，以及服装整体透露的青春感觉。钟形的裙身是本季主导性的轮廓，合理的剪裁让它们有着理想的弧度—轻盈，活泼，年轻，可并非只有年轻女孩才能穿。

　　发布会尾声上演了一段滑稽的两女一男三人行：Lara Stone 饰演一名娇艳的挤奶女工，同另两位模特—她的“情人”们—躺在干草堆上亲热，看着模特大军及Lagerfeld 从身旁走过，场面着实可笑。

　　相比Chanel 的兴师动众，Marc Jacobs 只是略在造型上动了点脑筋，便引发了一样多的话题。Louis Vuitton 新系列的出发点是1980 年代英国的“新世纪旅行者”，简而言之就是开着房车四处漂泊的嬉皮士。但Jacobs 版本的旅行者稚气得多，顶多算流浪儿而已，她们将彩色迷你裙套穿在T 恤和短裤之上，背书包带腰包，矮跟凉鞋拖着长毛。巩俐一身贵妇人打扮出席(早前她曾表示特别喜欢Vuitton 上一季的设计)，在看到模特头顶一个个“棉花糖”出场时，不知她作何感想？

　　Jacobs 的玩笑也许开过了头，但他在创作上的自由令人刮目相看。Vuitton 是奢侈品行业的旗帜，Jacobs 却让象征着财富与地位的Monogram 手袋变成一只臃肿的斜挎包，边上还挂着一条狐狸尾巴！

　　Jean Paul Gaultier 也从不会吝惜幽默感，他的新系列名叫“G 点”，这里的G指guêpière，意为蜂腰。一样的锥形文胸，一样的内衣外穿，但因为假臀和假肚腩的加入，陈年老把戏的娱乐性不减当年。幽默元素同样出现在Miuccia Prada、Stefano Pilati 和川久保玲的作品中：Miu Miu 的猫咪剪影，Yves Saint Laurent 的草莓贴绣，Comme des Gar ons 的拼接外套，均是各自系列的点睛之笔。

　　Philo 的直觉

　　有不少于6 家巴黎时装屋在过去的一年里迎来了新任设计师—Nina Ricci、Rochas、Cacharel 等，但只有Celine 赢得最多的关注。Phoebe Philo 在Chloé取得的成功，让人们有理由相信她将在这个同样女性化的品牌有所作为。“顾客记得她是谁，我们所有人都在期待她的回归。”美国Neiman Marcus 百货公司的时装总监Ken Downing 说。评论家期待着属于女性设计师的独到视角，零售商期待着更多功能性强的设计，LVMH 则期待着Philo 一举将Celine 带入一线品牌之列。结果，Philo 回归后的首个T 台秀没有让支持她的人失望。Celine 的新系列，和六月发布的早春系列一样，以日装为主，采用大地色系，没有一件华丽礼服，却涵盖职业女性所需要的全部：白色绉纱衬衫，由轻质皮革制成的T 恤和A 字裙，比例完美的亚麻阔腿裤，风衣式无袖裹身裙，易于搭配的木质坡跟鞋它们重面料而轻色彩，重剪裁而轻修饰，看似朴实，实则奢华，具有极简主义的精神。

　　发布会结束后，Philo 面带微笑，一边照顾5 岁的女儿Maya，一边接受各方祝贺。面对提问，她说：“我只是想要清理掉那些不必要的东西，调整重心，塑造一种强势、现代的形象。”她的解释言简意赅。实际上，Philo 的任务好比是为Celine 进行大扫除，让这个在2003 年MichaelKors 离任后就失去光彩的品牌，重新找回定位。

　　“Celine 向来比较平易近人，它从来都不是一家高级定制时装屋，这个牌子的衣服是用来日常穿着的。”Philo 说，“我很高兴能以女性的身份任职于此，填补市场空白，我认为现在是上任的好时机。”早在Chloé时期，Philo 便向世人展示了自己出众的敏锐触角，捕捉潮流走向的天才。已为人母的她，其实在凭借女性本能做设计。发布会当天，Philo 身穿肉色衬衣配黑色长裤和平底鞋，俨然是Celine 的最佳代言人。她说：“我不会区分作品和自己，我的设计方式是很个人化的。”

　　《纽约时报》的时尚评论家Cathy Horyn 将Philo 的最新设计归类为摩登休闲装。“最近几年的时装设计主要从定制服中获得启发，年轻设计师对新型面料和刺绣爱不释手，因此传统休闲装板块被大大忽视。”Horyn 写道。或许Philo 的到来会刺激该类服饰的风行？本季，不少设计师都有不错的便装作品：Dries Van Noten 的印花三件套，Stella McCartney 的西服和连身装，Hermès 的网球系列，Chloé的外套和斗篷，以及Rochas(由Marco Zanini 设计)的衬衫裙。看来，时尚的天平要再次倾斜了。