导语：虽然各大金融机构对世界经济的预期仍然以不确定为主基调，但9月23日至29日举行的米兰时装周上却是一片光明，轻快的色系、轻盈的面料、大胆甚至有些轻佻的细节处理，让米兰时装沉浸在一片轻松的氛围中。人们甚至忘却了由于米兰时装公会的失误安排而导致有个别品牌临时更换做秀时间的混乱与不快，因为在华服面前一切都要闪开。

　　性感新定义

　　也许是因为“发福”已经成为全世界的诟病，能有身材资本穿上勾勒体型的美女越来越少，于是这几年，设计师明显也放宽了腰身，宽松设计的时装几乎成了时装舞台上的主基调。

　　Versace是为数不多依然坚持性感标准的品牌。腰身是每一套时装存在理由，无论是依靠印花面料来制造视觉曲线，还是用腰带来勾勒曲线；无论是连身裙还是套装。迷你裙撑场的日装部分，从粉红色到粉紫色，荧光绿到荧光红，Versace的女性永远如此张扬高调。以大色块主导的超短裙和高开叉的飘逸长裙成为晚装不变的经典，而热裤搭配长罩裙的穿法则是对性感的重新诠释。

　　Salvatore Ferragamo是“大只女”的福音，无论你是上半身丰满还是下半身丰盈，都可以在这一季的设计中找到掩饰的好方法。羊腿袖的外套上衣和裤装，因为深浅同色系的巧妙运用而不显得过于夸张。纱质是最适合衬托女性温柔性感一面的面料，无论是用来与宽松裙搭配得透明薄纱衣，还是厚纱蓬蓬裙。

　　当整个米兰都在呈现“Roberto Cavalli”式妖媚时装的时候，Cavalli却“阳刚”了起来。条纹西装搭配小立领印花衬衫、飘逸的长裤，再加上如领带般的领巾，俨然是一副意大利花花公子的打扮。如同后窗花坛一般的盛况，当各色小碎花出现在男士打扮的女性身上，自然有一番对比的奇妙效果。而连身裙则利用了拼贴面料的对比制造了不同的“瘦身”效果。

　　Raf Simons所设计的Jil Sander不愧是米兰时装周上的风向标，“撕纸”成为该系列的设计灵感。如同墙壁上大块剥落的涂层为裙装带了立体效果，将纱质面料层叠在挖空的上衣上或是超短的热裤上，即便是一件款式简单的西装外套，也要将腰部以上和腰部以下用轻薄和硬挺两种对比面料来诠释。

　　古为今用

　　一直以来，Moschino都从其创始人Franco Moschino处找寻灵感。本季，欺眼法成为一个突破口。假印花风衣裙和超短裙俏皮又可人，金属流苏做成的短夹克充满了动感，让Tee上Niente(意大利语：无事)的字样若隐若现。而品牌的副线：Moschino Cheap & Chic则是一派青春动感。从米通花面料到单肩蛋糕裙，从大色块装撞色的双排扣苗苗领外套到色彩斑斓的迷你蛋糕裙，还有小天鹅似的裙子，虽然与当年Bjork所穿着的天鹅裙形似，但意境却完全是以可爱取胜。

　　同样是白色，Gucci却赋予了它高调性感的摇滚气质。以白色、灰色紧身绑带裙和摩托车手夹克衫主导的前半场用高弹性的网纱和条状面料将女性的肌肤勾勒得若隐若现，这种对面料的切割不仅考验了时装制造者的功底，更检验着女性的身材。秀场地板上如同老式游戏“坦克车”式的花纹是下半场的“主攻手”，蓝色和橙色这个大胆的颜色组合夹杂着灰色和白色组成了现代图腾印花，加上那些镂空的设计和古老民族式的颈部装饰物则让人产生了“摩登原始人”的感觉，原来现代和原始可以产生如此性感的效果。值得一提的是，设计师Frida Giannini没有忘了“传承”这一品牌得以长生的重要“法宝”之一，她巧妙地将品牌热销款包袋上的竹节放置到了腰带上。

　　在Bottega Venetta我们也看到了一系列奶油色，但这一次这些清淡的色彩离少女的青春气质相差甚远。如设计师Tomas Maier所言，他所设计的时装是为了女人们可以更自由地选择所搭配的配饰，让配饰“反客为主”，让时装成为“背景板”。这也正是这个以包袋配饰见长的品牌正确的策略。一系列以日式和服为灵感的宽松时装或化身为单肩裙或为口袋裙，夸张又立体。

　　D&G这个年轻的品牌也成为众多从本源找寻灵感的品牌之一，牛仔风格再次席卷而来，还带着浓郁的巴罗克贵族气质。而宛如太妃糖一般的色彩也是整个秀场上不可错过的，在蕾丝蛋糕短裙和米通花(eyelet)裹胸上。而品牌的主线Dolce & Gabbana则真正成了升级版，同样是巴罗克风格，藉着黑色蕾丝和改良燕尾服和流苏披肩等显得成熟妩媚了不少。