回归——伦敦时装周25周年 大牌纷纷“回家”

　　伦敦时装周一向以前卫风格和培养新锐设计师著称。但是一个“潜规则”却使它一直处于尴尬的位置——从这里走出的英国时装设计师一旦成名，就纷纷走出去，将巴黎、米兰、纽约时装周作为展示作品的主舞台。例如，Stella McCartney、John Galliano 和Alexander McQueen都在巴黎做新款发布；Luella Bartley自从创建品牌之后就一直在米兰和纽约做发布，直到2007年才回归伦敦；Matthew Williamson则是纽约的常客。被当成“跳板”的伦敦时装周一直屈于四大时装周之四，被不少重要买手和时装杂志主编跳过，像在伦敦土生土长的《VOGUE》主编Anna Wintour就从未出席过伦敦时装周。

　　不过，这一令人“寒心”的事实在今年九月份伦敦时装周25周年之际终于有了改变。Burberry、Matthew Williamson、Pringle、Jonathan Saunders、Sass&Bide、Clements Ribeiro、Stella McCartney for Adidas以及Antonio Berardi等品牌纷纷“被叫回家吃饭”。一时间，伦敦时装周上也大牌云集，热闹非凡。这些回归的品牌表示能回来办秀很激动、很开心。且不管他们说的是真心话还是仅仅为应酬，对于之前受纽约时装周改期影响而面临日程缩减危机的伦敦时装周来说，都是一个“翻身”的契机。

　　是继续实验前卫还是走向商业化？这一直是令伦敦时装周纠结的问题。也许解决的关键在于寻找两者的平衡点。除了继续保持自己前卫大胆的风格、为新兴设计师提供展示的舞台外，不妨也多增加商业化运作。毕竟办发布秀不是做慈善，品牌看中的是最终产生的市场效应。仅仅靠这次为“答谢养育之恩”而回归的众多大牌，明年是否会继续参加伦敦时装周还是个问题。

　　中国——Chanel高级手工坊系列秀在上海发布

　　12月3日，Chanel以“Paris—Shanghai”为名的高级手工坊系列秀在上海举行，吸引了众多媒体关注。Chanel高级手工坊系列发布向来只选择在时尚都市举行。从2002年开始，Karl Lagerfeld每年选择一个城市推出该系列，至今已走过巴黎、纽约、伦敦、莫斯科等7个城市。这次选择在上海，显示出其对上海、对中国市场的肯定，也透露出品牌要进一步开拓中国市场的决心。

　　在这个系列中，Karl Lagerfeld将他多层面、多元化的设计灵感发挥出来，在Chanel的品牌风格之下，他将旗袍、斗笠、绿军帽、中山装以及雷锋帽等中国元素，混合在设计中，让作品既不失品牌的原有精神，又显得很“中国”。

　　中国这个庞大的市场让每个奢侈品巨头都垂涎三尺，尤其是经受了全球金融风暴重重一击的奢侈品行业至今起色甚微的背景之下，中国成为这些品牌争相开发的“香饽饽”。今年在时尚界不时传来一些黑色消息：Pierre Cardin出售中国地区经营权，Christian Lacroix宣告破产，Versace申请政府保护……而中国，这个在几年前还扮演奢侈品生产者角色的国家，在奢侈品消费市场上异军突起，不降反升，令奢侈品行业看到了最后的方舟。

　　于是，不管是在国内的一线还是二线城市，奢侈品牌遍地开店，Gucci、Fendi、Chanel、LV……你方唱罢我登场，中国元素、中国境内限量版、中国籍代言人轮番“轰炸”，仅用“热情”二字已经无法形容，更多还有谨慎和迎合。Chanel这次充满中国风情的大秀一改前两次单方面的自我展示，就是一个很好的例子。