导语：作为一个循世的老炮，北野武曾经说过：“我讨厌这个时代的年轻人，我才不想和他们一起烂掉。”但对于多变的新丁来说，“烂掉”看起来远比“中规中矩”时髦得多。时尚圈也这么说：“坏消息才是好新闻”“好品位是一场灾难”“Sarah JessicaPaker的零号身材让人嫉妒”……某些恶习乍看秀色可餐，实际上却已经久烂成毒。不过还好，有人已经开始撸胳膊、挽袖子了，他们打算让这些狗屁逻辑见鬼去。好了，终于是时候为时尚界清理门户了。

　　证据一

　　零号“芦柴棒”下岗 M号超模成秀霸

　　零号身材的风光不再， 各个时装周争着将“芦柴棒”身板赶下T台，这不再是KateMoss般的病态骨感统治的时代，连平日只容得下平胸的Karl Lagerfeld也在大力举荐丰腴的“M号”超模LaraStone。“女魔头”亦发表声明拒绝小号时装，重新返回健康实用主义的正轨。早先，媒体、设计师、模特经纪公司间上演的“零号”恶性循环正在慢慢自我解毒。而极度纤瘦不再是交换时尚的终极代价。对于10号尺码的身材来说，成为零号身材的Kate Moss恐怕从来都不是一个明智的主意。

　　风头人物：英国版《Vogue》主编Alexandera Shulman、当红“M号”超模Lara Stone

　　潮流轮回 物极必反

　　模特界的“虎妞儿”LaraStone成了近来最炙手可热的“新星”，她在模特圈混了10年，“高龄”(1983年出生)、“肥胖”(平常要穿6号尺码的时装)、眉毛淡得约等于没有，甚至门牙间还有一道不那么优雅的缝隙，可这些“缺点”仍然挡不住她成为KarlLagerfeld的宠儿、Giventhy的代言人、《W》的封面女郎。就在几年前，她还和那些济济无名的平庸模特一样在纽约的各个大厦里，扛着高跟鞋四处奔波面试，在时装周上有一搭没一搭地走着一些二线品牌的时装秀，可一转眼，年初的Model.com上，她的排名已经跃升至第五位了。

　　一年前，《Sex&The City》电影版的首映式后，一个著名的时装评论员还在博客上写了那么一段话：Patricia Field(《Sex&The City》的造型师)走进坐落

　　在巴黎的某间Chanel店铺为影片着手准备新款时装，一位店员小姐谄媚地搭讪，“Sarah的身材简直是为时装而生啊，零号身材，那几乎就是标准的衣架，它可以击败任何设计挑剔的款式。”此话不假，有那么一段时间里，“零号身材”便是完美Size的代名词，在时装杂志的注解里处处渗透着不可一世的褒奖。从90年代初，Calvin Klein在希思罗机场遇见KateMoss那刻之后，主流时尚的审美潮流就再也没什么能撼动病态的瘦弱。为了把自己塞进那些越来越“挑剔”的时装中，人们不得不向减肥低头，在腻歪了健美艳丽当道的80年代后，是时候重新出现Edie Sedgwick和Twggi这样的人物了，KateMoss生逢其时，她那离经叛道的眼神儿和不食人间烟火的身躯及时填补了时代间物极必反的空缺，这就如同你吃腻了冰激淋，想换点刺激的口味一样。这种芦柴棒儿连曲线都谈不上却霸占着其后20年的时尚潮流，即便是性感的GiseleBundchen也没能扭转这种趋势。年轻的姑娘们，拖着八九十斤的身子骨儿，依然往嘴里扔进大把的减肥药，她们表面上一起嘲笑杂志上皮包骨的Nicole Richie，但一转身，却分头把海报钉在墙上作为督促自己的榜样。

　　零号身材 恶性循环的代价

　　女人可以不在乎自己的身材走样，却禁不住美轮美奂的时装诱惑。她们也许对Kate Moss的外表并不感冒，但却十分想拥有她腿上那条Super Fine牛仔裤。好看的衣服每一季都在尺码上“缩水”，无奈，零号身材并不是主观愿望，它早已沦为了客观要求。

　　Valentine FillolCordier现在是纽约城里时装造型师，负责给几本杂志的时装片干活，在干这行之前，她曾经也做过模特。对于那种所谓的“零号时尚”她满腹牢骚：在我做模特的10年中，我的尺码从来没有改变过，但是那些华丽的衣服，尺寸却越来越小，把它们套上身变得越来越困难。而对模特的身材衡量标准如今也变得不像话，最理想的下围要比90年代少上10厘米，所有女模特的臀部看起来都像抽抽儿了的气球，我没办法再工作下去，因为那些样衣我一件也套不进去。但对于时装品牌，却又是另一套说辞：我们希望要更健壮的女孩，但是模特经纪公司却总是送来瘦骨嶙峋的模特，她们实在是太瘦了，我们不得不要求“退货”。AgentProvocateur的首席设计师SarahShotton看起来也是一筹莫展的模样。于是，根源追溯到了模特经纪公司，“但是有些设计师总是要制作更小的样衣！”StormManagement的首席执行官更不肯承担责任，他旗下拥有Lily Cole、Kate Moss，显然也并不是清一色的“零号”。

　　媒体把起用零号模特归咎于设计师送来的样衣过小，设计师则认为这是模特经纪公司、造型师和媒体连带形成的恶性循环。争执还未告一段落，噩耗便如同枪林弹雨接二连三地袭来。乌拉圭模特LuiselRamos在走秀之后心脏病突发致死；随后，她同样身为模特的妹妹也因营养不良猝死家中；然后，18岁的巴西模特AnnaCarolina死于厌食症，据说，生前最后一次量体重，这位1.74米的姑娘仅仅只有40公斤。时尚圈亮起了红灯，零号身材对于时装来说也许是终极诱惑，但是这种诱惑同时也是致命的。

　　健康形象成为新的审美标杆

　　跟着，英国版《Vogue》的主编AlexanderaShulman便在自家杂志上发表声明，这封反“零号”的信件，目标指向了Karl Lagerfeld、JohnGalliano、Prada、Versace、Balenciaga……以及所有本季向其编辑部发放类似“XXXS样衣”的奢侈品牌。“如今，设计师送来的样衣只有巴掌大，根本无法穿在普通女性的身上，这迫使时装编辑不得不使用那些没胸没屁股的模特，事情简直糟透了。每次拍完时装片，我不得不让摄影师将勒紧的模特PS得更大一些。”此番言论一出，收到了一呼百应的效果。英国的超级名模ErinO’Connor便附和Shulman的立场是一大突破，那些对零号身材的标榜本身就是无稽之谈。无论是在英国，还是美国，绝大多数的女人身材更适合6号、8号，甚至是10号。而零号看起来只能是为那些需要不断抛头露脸的明星所准备的，对于普通人来说它简直是噩梦。这违背了服装的初衷，还是那句：人穿衣服，而非本末倒置。

　　AlexanderaShulman的公开声明到底能掀起多大的号召力不得而知，但值得欣喜的是，时尚圈确实有了重新正常入轨的迹象。事实上，除了LaraStone出人意料的蹿红，大热美剧《Madmen》里主导的60年代丰腴的女性美、Gisele Bundchen的强势反弹，甚至BethDitto的出现，都在强烈暗示着病态的瘦弱不再是时尚的唯一审美标杆。Lara Stone不算完美，也并不像KateMoss般惊世骇俗，像每个身材正常的普通女孩一样，她穿着M号的服装，虽然不是天使面孔，却有一个健康的形象，她因过于“正面”“常规”被埋没了一段时日，但此时也正因如此，显得别具一格。这一季，她登上了大大小小数不清的时尚杂志封面，成了众多一线时装品牌的开场或压轴模特，这种肯定不光是时尚潮流的轮回所致，长时间以来时尚圈那种单方面的审美输出不得不考虑到当下大众的需求，他们的需求不止停留在“望梅止渴”的意淫，若想更多人亲身参与时尚这出游戏，便要提供更实际客观的环境。如你所知，绝大多数人更愿意欣赏别人的病态，而不是自己的。

　　他们对于时装品牌，却又是另一套说辞：我们希望要更健壮的女孩，但是模特经纪公司却总是送来瘦骨嶙峋的模特，她们实在是太瘦了，我们不得不要求“退货”。

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　　模特界“倒瘦”行动

　　纽约胖妞时装周不久前，纽约举办了首届Full-Figured时装周，据说，这个另类的时装周足足筹备了5年才得以借今日的“东风”浮出水面。顾名思义这是一个专门为身材肥胖的女人而准备的盛会，旨在呼吁零售商多推出大码时装。主办方认为：时尚界总是误以为胖女人只希望穿着得更舒适而且瘦，但事实上，她们最需要的是和瘦女人一样打扮得更加入时。他们这样定义这些女人：她们也看法国版《Vogue》，不过她们不讨厌自己的身材，所以不打算变瘦。

　　法国议会对“以瘦为美”的观念传播进行罚款法国国民议会通过一项突破性法案，禁止任何人包括时尚杂志、广告和网站等公开宣扬“骨瘦如柴是美”的观念，违反者将面临监禁两年和罚款3万欧元(约合4.75万美元)的制裁。这项法案的起草者瓦莱丽－博耶尔表示，在法国有3万到4万的女性患有厌食症，大部分是女孩子，年龄介于12岁至13岁和18岁至19岁之间。厌食症在法国每年致死的人数超过了其他精神疾病。

　　西班牙超瘦模特面临下岗马德里时装周第一个对禁止过瘦的模特登台采取了硬性规定，BMI指数低于18的模特不能获得登台许可(BMI是用体重公斤数除以身高米数的平方得出的数字，以衡量人体胖瘦程度，正常人的这一指数应该在18.5到24.9之间)。紧随马德里时装周后拒绝零号模特的是米兰时装周，时尚大牌Armani和Prada也开始承诺，只起用BMI高于18.5的模特。

　　意大利街头厌食症海报警示路人从去年秋季开始，意大利米兰等主要城市街头出现的一幅大型广告不断引起路人和媒体注意，那是一名瘦骨嶙峋的厌食症女患者的全裸照片，拍摄这张照片的目的是告诫众模特，瘦不等于美。这组宣传照带给人们震惊的同时也引发各方讨论。意大利欧盟事务部长埃玛博尼诺说：“奥利维耶罗-托斯卡尼做得不错，他的宣传很有效。”卫生部长利维娅图尔科也表示了对这组照片的“欣赏与支持”。