激烈竞赛 成就经典不再易如反掌

　　在Yves Saint Laurent和Karl Lagefeld角逐“羊毛标志大奖”的年代，成为一名优秀的裁缝并不是什么值得炫耀的好事。即便是在七八十年代，律师和医生这样的行业听起来也要比服装设计师体面得多。杂志上只顾渲染那一届设计比赛两人双双胜出，却很少交待报名参加的人数之少，并不足以衬托冠亚军的含金量。恰逢，两人崭露头角的时代正是时尚辉煌的起点，无数的可能性像新大陆一样等待着时尚界的哥伦布们发掘。你不得不承认，那个时候无论是获得机会的概率还是创造经典的可能性都要比现在宽松得多。

　　而物质生活的膨胀，让时尚这个行业迅速地崛起，甚至晋升成了最为光鲜的明星行业，越来越多的人前赴后继地成为了新的“哥伦布”。可同时，“新大陆”上可开采的宝藏也越来越少，当这两样事物成反比增长的时候，事情便陷入了停滞不前，甚者循环往复的尴尬境地。

　　这时代扼杀永恒？

　　如今的时尚界活力依旧在，往昔勃勃的生命力却日渐逝去。越来越多的设计师要依靠与其他门派的艺术家合作才能获取灵感，表面上有创作力的时装又往往缺乏内在的价值，徒有其表。往往是一季过去，流光溢彩也跟着消失，彼时，时装也真正成了满足物欲的消费商品，不再有老范儿传世流芳的神韵。这个无所不能的时代，时尚不再存在什么不能逾越的鸿沟和难以冲破的禁忌，我们从来没有像今天这样自由，却也因此变得前所未有地枯竭与乏味。

　　没有禁忌 哪来石破天惊？

　　因异装癖在夜店混得风生水起的Andre J，也因这个时髦的癖好登上法国版某杂志的封面，一身艳丽的VERSACE，风骚得不输任何一个超模。他因异装癖变成大明星，但却只是街头巷尾的八卦谈资罢了，尽管回回亮相高调，令人过目不忘，却不太可能因某件漂亮的Dior或者LV连身裙载入时尚的史册了。熟门熟路的人当然并不为奇，异装的鼻祖David Bowie早就在几十年前这么干过了。雌雄同体的紧身平裤角演出服，像烙铁一样灼目，永远将男人的妖媚打上他的标签。David Bowie因敢于第一个挑战禁忌而成为经典永恒，随后跟风的人无论再怎么挖空心思也只能成为点缀，唯有他可以不朽。这就如同，Beatles之于摇滚或者安迪·沃霍之于波普艺术。

　　经典的诞生，常常取决于能否突破禁忌，创造新的规则与价值。圣洛朗缔造吸烟装，迪奥先生奉献New Look，那些划时代的设计只是画笔、卷尺和剪刀上的革命吗？吸烟装诞生之前，巴黎女人只当裤装生来便是男人专属，从来没有想象过男人的行头可以让女人变得更性感。它为审美判断提供了另外一种可能，填补了人们未曾察觉的盲点。New Look则重新定义了时装与女人身体间的对话，从羞涩的掩饰到自信的展露。这两种不同角度上的颠覆，打破的不只是时装保守的传统，更是时代局限的思想禁锢，这也是它们具有划时代意义的根本所在。

　　如今的时尚界活力依旧在，往昔勃勃的生命力却日渐逝去。越来越多的设计师要依靠与其他门派的艺术家合作才能获取灵感，表面上有创作力的时装又往往缺乏内在的价值，徒有其表。往往是一季过去，流光溢彩也跟着消失，彼时，时装也真正成了满足物欲的消费商品，不再有老范儿传世流芳的神韵。这个无所不能的时代，时尚不再存在什么不能逾越的鸿沟和难以冲破的禁忌，我们从来没有像今天这样自由，却也因此变得前所未有地枯竭与乏味。

　　时代赋予的怪圈

　　1957年，圣洛朗和拉格菲一同在巴黎亮相，从亲密无间到反目宿敌，两人的后半生都在计较谁的成绩更加卓越。几乎所有的竞技场都会陷入这样的怪圈，要么天才同时冒出，要么集体哑火。60年代之所以每年都被时尚界拿来致敬，正因为它的百家争鸣，将艺术发展推至繁荣的巅峰。这10年中，The Beatles如日中天，偏巧另一波摇滚天才Rolling Stone也在一边不甘示弱；纽约的SOHO区跳出个惨白消瘦的异类，他创造了波普艺术，名字叫安迪·沃霍；伦敦一个叫Twiggy的女孩，用柴禾妞的身子骨征服了原本热爱丰腴的世界，成了最早的时尚缪斯；赫本主演的《蒂凡尼早餐》成了经典的传世佳作。

　　所有的能量仿佛都耗费在上个世纪，这十年，我们再难有惊世骇俗的壮举。T台上没有办法的办法便是不断致敬；电影开始翻拍各种上世纪的票房冠军；全世界冒出了上万个安迪·沃霍，但他们还是揪着“梦露”不停地搞创作……也许，这本身就是一个乏善可陈的年代，精于复制的年代，安于现状的年代，它并不擅长也不适合再炮制下一个圣洛朗似的人物。